Фермеру

                                                     на замітку

Без селянина немає держави, без фермера- майбутнього

    Розвиток фермерства є прогресивною формою підприємницької діяльності. Зростання кількості фермерських господарств та їхній розвиток сприяє відтворенню села, збереженню традицій і культури українського народу, створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості, відіграє важливу роль у розв’язанні соціальних проблем села.

    Шановні  фермери! Сподіваємось ця вебсторінка допоможе Вам у  вирішенні багатьох питань формування, розвитку і функціонування фермерських господарств.

Місячний посівний календар на 2015 рік

• Риби, Рак і Скорпіон відносяться до родючих знаків;
• Козеріг, Телець, Терези і Стрілець до знаків середньої плодючості;
• Водолій, Овен, Близнюки, Лев і Діва до неродючих знаків.

Правильна обрізка виноградного рослини - дуже важливий агротехнічний прийом. Обрізанням регулюється ріст і плодоношення, вона на пряму впливає на якість врожаю. Без обрізки на виноградному кущі утворюється багато зайвих пагонів і суцвіть. Із-за сильного загущення і затемнення суцвіття погано запилюються, а з-за недостатнього харчування народжуються і виростають дрібні ягоди і пухкі дрібні кисті. Обрізку молодого виноградного куща, не вступив у плодоношення, бажано проводити навесні (необрізані кущі краще зимують), плодоносний укривний виноградник зазвичай обрізається восени. Для комплексно стійких сортів при неукривній культурі обрізка робиться навесні, як можна раніше після закінчення морозів, навіть при нульовій температурі.

Розглянемо спочатку як з допомогою обрізки формуються виноградні кущі починаючи з першого року і до вступу в плодоношення. Розрізняють два способи формування виноградного куща: безштамбова формування і штамбова формування.

Безштамбова формування виноградного куща. Застосовується при вирощуванні укривного винограду.

Уважно подивіться на схеми обрізки виноградного куща, починаючи з першого року до вступу в плодоношення. Саджанець, який Ви посадили навесні, дав кілька пагонів, їх обережно пригинають до землі і вкривають на зиму не обрізаючи. Обрізають не плодоносить виноград навесні, і так три роки - обрізаємо навесні, на зиму вкриваємо не обрізаючи.

Якщо на кущику розвинулися дві втечі, навесні першого року обрізаємо кожен з них на два вічка(див. Весна, 1-й рік), якщо розвинувся один пагін, то обрізаємо його на чотири вічка, з яких також розвинуться чотири втечі.  Верхні пагони видаляємо зовсім, наша головна і єдина задача до осені виростити чотири сильних втечі(майбутні рукави), товщина яких в середній частині не менше 6 - 7 мм, А за наступні два роки сформувати чотирьох-рукавний віяловий кущ, у більшості районів укривний зони виноградарства ця плоска форма куща є загальноприйнятою.

Навесні 2-го року робимо обрізку майбутніх рукавів також на два очки. До осені Ваш виноградний кущ обросте новими пагонами, не обрізаючи їх, укрийте кущ на зиму.

Весною 3-го року, після відкриття куща, починаємо формувати плодові ланки. На кожному рукаві залишаємо за дві лози, розташовані ближче до кореня куща, якщо лоз за минуле літо виросло більше, то їх вирізаємо. Нижню лозу(розташовану ближче до кореня) ріжемо на дві нирки - це сучок заміщення, а верхню лозу довго, залежно від діаметра лози і сорти винограду на 7 - 15 нирок. Вийшов рукав, на кінці якого плодова лоза і сучок заміщення. Зверніть увагу - плодова лоза на кінці рукава, а сучок заміщення ближче до кореня. Цей типичнейший елемент куща називається плодове ланка. З таких ланок складається будь виноградний кущ, може змінюватися кількість плодових ланок, довжина і кількість плодових лоз, так ми регулюємо врожайність куща і величину грон, але плодове ланка залишається завжди.

Розглянемо плодове ланка ближче до осені(див. Осінь, 3-й рік). З лози ростуть пагони, на деяких з них вже є урожай. З сучка теж ростуть пагони, але їх менше і тому вони сильніше. Якщо сучка виростає третій втечу, його виламують. Необхідно розуміти, що плодове ланка складається з функціонально різних частин. Урожайна або плодова частина - це довга лоза. Короткий сучок - ростова частина. Роль лози - дати врожай. Роль сучка - виростити дві нові потужні лози. 

Настає осінь. Наш виноградний кущ виріс і зміцнів, у нього сформовані чотири рукави з плодовими ланками. На наступний рік він Вам дасть вже хороший урожай. А зараз ми повинні обрізати його на плодоношення.

Обрізка на плодоношення. Вирізаємо всю плодову лозу до самого сучка заміщення. Вона нам більше не потрібна, на заміну старої лози сучка заміщення виросло дві нових лози.  Одну, яка зростає ближче до рукаву, обрізаємо на дві нирки - це новий сучок заміщення, другу ріжемо довго - це нова плодова лоза. В результаті ми отримали те з чого почали навесні 3-го року. Влітку сучок буде відрощувати нову заміну плодовому ланці(тому він і називається сучком заміщення), а лоза плодоносити.

Пам'ятайте: завжди ріжемо нижню лозу (її основа ближче до рукаву) коротко - це сучок заміщення; верхню лозу ріжемо довго - це плодова лоза. Тепер Ви щоосені будете обрізати свій виноградний кущ. Обрізайте кущ правильно і він довгі роки буде радувати Вас відмінним урожаєм.

Не страшно, якщо сучка заміщення зростуть 3 - 4 втечі, восени візьмемо два найсильніших і зручно розташованих. Не велика біда, якщо лоза обрізана трохи коротше або довше, зміниться тільки кількість і розмір кистей. Головне щоб на кожному рукаві восени залишилася лоза і до неї сучок заміщення. Лоза і сучок - плодове ланка і його можна зробити за рік з будь-якої нормальної лози.

Штамбова формування виноградного куща. Застосовується при вирощуванні зимостійких невкритих сортів винограду.

При формуванні штамбових кущів, навесні 1-го року, обрізаємо кущик на два очки, зрізуючи все пагони. За літо нам необхідно виростити, як мінімум, два потужних втечі. Під час обрізки винограду навесні 2-го року, залишають один сильно розвинений втечу, вкорочуючи його на два - три вічка, з цього пагона будемо формувати майбутній штамб, другий втечу резервний, на випадок вимерзання основного пагона, його обрізають коротко, залишаючи дві нирки. Влітку виростають пагони, крім цих основних, виламують. Майбутній стовбур підв'язують вертикально до кілка. У кінці серпня точку росту прищипнути, для кращого визрівання втечі. 

Навесні третього року основний втеча-штамб обрізаємо на довжину висоти штамба, яку Ви хочете мати. Всі інші розвинені пагони на штамбі вирізаємо, окрім двох верхніх, з яких будемо формувати плечі кордону - рукава, їх обрізаємо на дві нирки і підв'язуємо до дроту. На резервному втечу залишаємо два добре доспілих втечі, один з яких обрізаємо на дві бруньки(це сучок заміщення), а другий ріжемо, залишаючи 5-6 бруньок.

На четвертий рік навесні верхні рукава обрізаємо згідно характеристиці сорту і вирощуємо за літо потужні пагони, залишаючи між ними відстань не менше 20 см, зайві пагони выламываем.

Навесні 5-го року обрізаємо все виросли за минуле літо пагони обрізають, залишаючи по 2-3 вічка і вирощуємо пагони на яких вже будемо формувати плодові ланки.

Навесні 6-го року формуємо плодові ланки, обрізаючи нижній втеча коротко на два вічка(це сучок заміщення), а нижній довго на 6-8 глазков(це лоза плодоношення).

Всі наступні роки обрізку повторюємо як для весни 6-го року, підтримуючи форму куща.

На шпалерних кущах формують дві плодових ланки, на двухплоскосной шпалері - чотири. Зробивши шпалеру вище і посадивши кущі рідше можна формувати більше плодових ланок. На арці їх може бути вісім, розподілених рівномірно. Плодове ланка формується з двох нижніх нирок. Можна формувати плодову ланку і на кінці лози, щоб зробити новий поверх альтанки. Заставлена один раз плодова ланка працює на одному місці багато років, відновлюючи себе. Головне в перші роки закласти потрібні плодові ланки. Потім залишається тільки їх підтримувати, враховуючи стан лоз.

Із сайту https://poradum.com.ua/gardening/1939-yak-obrzati-vinograd-navesn.html

    Тільки правильно вирощуючи і доглядаючи за фруктовими деревами можна домогтися багатого врожаю. Поради фахівців: як правильно обрізувати фруктові дерева.

Чотири способи обрізки

Залежно від поставленої мети, і беручи до уваги вік дерев, слід застосувати один із чотирьох способів обрізки. Формування, коли потрібно надати кроні дерева певну форму і розмір. Регульована обрізка, коли треба зберегти крону і баланс між зростанням дерева і зростанням плодів. Омолоджуюча обрізка, коли стимулюється ріст молодих і старих гілочок або старих дерев. Відновлювальна, коли хочете домогтися, щоб запущені або дерева з зрослої і переплетеною кроною знову росли і почали плодоносити.
 

Як обрізати після посадки

Обрізка дерев після посадки, навіть посадивши деревце восени, виконується навесні. Слід обрізати всі так звані скелетні гілки, який потім забезпечать форму листя. Основне правило: великі гілки скоротити на третину, стрункі - на половину. Непотрібні гілочки, нижче майбутньої крони, зрізати біля самого стовбура.
 

Обрізка молодих дерев

У перший рік після посадки дерева необхідно обрізати, щоб після росли міцні скелетні гілки і перші плодоносні гілки. Видалити всі вертикальні гілки, всі відростки всередині крони і знову вкоротити скелетні гілки, щоб крона знайшла форму піраміди.
 

Коригуюча обрізка

Поки дерево регулярно дає плоди, обрізка гарантує гармонію зав'язування і росту плодів. Як і раніше, видаліть всі вертикальні гілки і конкуруючі гілочки у центральній гілки. Обріжте старі, сильно розгалужені бічні гілки, які дають мало або взагалі не дають плодів.
 

Як обрізати, щоб омолодити дерева

Для того, щоб омолодити дерева навесні, треба сильно розрідить крону і видалити зовнішні старі плодоносні гілки. У наступному році можна повернуться до звичайної обрізки.
 

Відмінності обрізки

Обрізка фруктових дерев відрізняється від обрізання декоративних дерев і чагарників. Яблуні, груші, вишні, смородина та інші фруктові дерева і чагарники навесні напрочуд красиво цвітуть, в першу чергу їх вирощують за ароматних і смачних плодів і ягід. Накопичивши знань і почитавши відповідну літературу, можна уникнути серйозних помилок.

Якщо обрізанням робите самі, пам'ятайте - після кожної обрізки виростають пагони. Якщо обрізка виконується погано, швидше за все доведеться ще раз коригувати крону дерева. Скільки обрізати, залежить від віку дерева або куща, від підщепи.

У дерев з великим і підщепою середнього розміру, коріння зазвичай великі і широка крона, при гарному догляді вони можуть жити до 30 років. У рослин з більш низьким підщепою життя коротше, але вони раніше починають приносити плоди - вже на третій рік.

Якщо для посадки місця мало, дерева обрізають більше. Низька, вузька крона особливо корисна яблунь. Листя груші має форму піраміди, вона майже не вимагає коректування. Правда, всі сорти груш мають один недолік - виростає багато вертикальних пагонів. Занадто крону ущільнюючі слід видалити, а інші злегка обрізавши перетворити в плодоносні гілки.

Кісточкових плодоносних дерев починають формувати з 2-4 років. Не треба чекати, тому що дорослі вишні, черешні та сливи важко переформувати, деревам не подобається, якщо вирізають великі гілки з кільця.

Серед ягідних чагарників треба виділити справжні чагарники, наприклад, смородину, і напівчагарники, наприклад, малину і ожину. Останні дають плоди на гілках 1-2 роки, найчастіше їм потрібні опори. Смородина, аґрус росте як звичайні кущі або в горщиках. Перевага чагарників в тому, що порівняно з напівчагарниками, їх врожайність майже вдвічі більше, та й живуть довше.
 

Як обрізати товсті гілки

1. Щоб гілка не зламалася, зробіть надріз знизу.
2. Відстань до підстави повинно залишитися з долоню.
3. Перший надріз робимо з верху в низ, після чого видаляємо іншу частину гілки. Не ставте пилку занадто близько до основи гілочки, повинен залишитися якийсь кільцеподібний виступ.
4. Гострим ножем відріжте залишки кори.
5. Покладіть на рани дерева спеціальну мазь.

Фруктові Дерева

Яблуні і груші на високих і середнього розміру підщепах обрізають взимку або ранньою весною. Близько один до одного ростуть яблуні частіше виростають до 2,5 метра, їх треба обрізати і влітку. Важливо: Якщо нові пагони ростуть дуже густо або стають довшими, ніж 50 см, то це вказує на те, що яблуні ростуть занадто швидко, уповільнити зростання допоможе обрізка влітку.

Виріжте всі довгі пагони, які ущільнюють нижню частину крони. Залиште третина таких гілочок, в іншому випадку, нові пагони будуть рости ще швидше. Взимку, у дорослих, добре сформованих дерев видаліть тільки густі або обвислі плодоносні гілки.

Плодоносять яблуні на гілках 3-4 років, деякі сорти - на 2 р. Щоб виросло більше нових бічних пагонів, через 5-6 років старі плодоносні гілки необхідно видалити.

Кісточкові

Листя вишні, як правило, сферичної форми. Сформувавши листя, вистачає проріджувати її раз на рік. Дорослі дерева можна вкоротити на 2-3 див. Сливу необхідно помірно, але регулярно обрізати.

Персики, абрикоси та вишні швидко старіють, тому, якщо хочете, щоб росли нові плодоносні гілки, треба не шкодуючи обрізати. Найкращий час для цього - весна, перед самим цвітінням. Регулярно обрізати протягом літа.
Зливу плодоносить на гілках 2 і більше років. Зібравши урожай, листя треба проріджувати . Вирізати всі вертикально зростаючі та ущільнюючі крону гілочки.

Ягідки

Персик цвіте і плодоносить на тонких гнучких 20-60-сантиметрових однорічних гілочках. Персик часто не плодоносить на старих гілках, тому з сильно обрізають. Влітку обріжте гілочки до останніх листочків і конкуруючі пагони основних гілок.

Черешня особливого догляду не потребує. Сформувавши крону, пізніше її слід лише зрідка підправити. В кінці літа видаліть старі гілки, ну а вертикальні пагони видаліть всі.

За інформацією із сайту https://poradum.com.ua/gardening/2003-yak-pravilno-obrzati-dereva-vesnoyu.html

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЦЮ

Скоро лютий — час посіву солодкого перцю на розсаду. Від того наскільки правильно це робиться, залежить не тільки величина врожаю, але і стійкість рослин до несприятливих погодних умов. Крім того, важливо вибрати відповідний сорт або гібрид цього південного овоча. Технологія вирощування солодкого перцю цікавить багатьох. Ось які поради цього питання дають досвідчені городники.

«У вісімдесяті роки минулого століття солодкий або, як тоді ми його назвали, болгарський перець завоював серця багатьох дачників. Вітчизняні насіння в ті часи дістати було важко, от і купували на ринку насіння солодкого перцю гогошари з Молдови. Давав цей перець маленькі плоди темно-зеленого кольору, жорсткі і несмачні.

Поступово асортимент став збільшуватися. З'явилися кращі сорти солодкого перцю, такі як Подарунок Молдови, Ніжність, Ластівка, Здоров'я, Вінні-Пух, Каліфорнійське чудо.
Тоді у кожного городника, хто захоплювався солодким перцем, можна було побачити на грядках низькорослі (20-30 см) рослини Вінні-Пуха з п'ятьма-шістьма великими м'ясистими перчиками. Поруч височіли кущі перцю Здоров'я, прикрашені численними дрібними плодами, що ростуть в три яруси. Багатьом сподобалися спочатку темно-зелені, а потім густо-червоні величезні плоди Каліфорнійського дива. Подарунок Молдови зовні не виділявся, але радував стабільним урожаєм солодкого перцю і рясним плодоношенням. До того ж його плоди можна було збирати й переробляти ще не зовсім зрілими. Втім, перці Ніжність і Міраж теж можна знімати з куща і заготовляти на зиму, не турбуючись про те, дозріли плоди чи ні. У них навіть найдрібніші перчики — жовті і м'ясисті — придатні для закрутки салатів.

На зміну цим сортам прийшли нові сорти солодкого перцю — товстостінні великоплідні Ромео, Джульєтта, Галатея, Зірка Сходу, Князь Ігор, Пігмаліон, Солодкий банан та інші. Виявилося, що для цих сортів і гібридів важливий показник технічної стиглості, тобто їх плоди не рекомендують переробляти недозрілими.

Ну, про сорти перцю достатньо — вибір зараз величезний, на будь-який смак, не те, що раніше. Розповім краще про технологію вирощування солодкого перцю. Тут багато тонкощів і секретів у кожного городника.

Як виростити хороший урожай солодкого перцю? Почну з розсади. Насіння солодкого перцю дуже «вперті»: іноді чекаєш сходи тижня три, а то й більше. Тому доводиться сіяти перець якомога раніше, часом у кінці січня. Трапляється, що не сходить ні перша ні друга партії. Найчастіше таке відбувається з дорогими закордонними насінням. Мабуть їх довго зберігають, а насіння солодкого перцю мають високу схожість тільки в перший рік.

Особливості вирощування солодкого перцю полягають в тому, що це дуже теплолюбива рослина. Тому одна з умов успіху: вирощування розсади перцю в міській квартирі на теплому підвіконні. Різниця денної і нічної температур всього в п'ять градусів призводить до сильного відставання в їх зростанні. Комфортна температура для розсади — не нижче 22 °, а краще 25-26 °.

Кажуть, солодкий перець не потребує пікіровці, але я її проводжу її обов'язково. Пересаджую здорові сіянці з ящика в стаканчики. Хоч перець важко переносить пересадку, але зате потім формує більш потужну кореневу систему і обганяє в розвитку непересаженние рослини.

І ще один із секретів вирощування солодкого перцю. Він великий недоторка — не любить, коли його переставляють з місця на місце або що-небудь вищипують або обривають на ньому. З цієї причини ніколи не формую рослини, не пасинку їх і обережно дію при пересадці, намагаючись не пошкодити коріння.

Підгодовувати розсаду солодкого перцю треба теж обережно, інакше рясної підгодівлею можна спалити молоді рослини. Використовую для цього дуже гарне рідкий засіб «Ідеал». А якщо створите розсаді теплі комфортні умови, то підгодівлю можна і не робити, розсада і так порадує вас.

Коли солодкі перці висаджені на грядку, то поливаю їх тільки теплою, нагрітої в теплиці, водою. Прополюють і рихлу міжряддя не менше п'яти разів за літо, зрідка підгодовую: розводжу коров'ячий гній і поливаю рідиною. Кущі не підв'язують — ставлю між рядами дуги. На них і спираються рослини, якщо плодів багато. Ось і весь догляд.

Майте на увазі, що перці переопиляются. Тому ніколи не саджайте гіркий і солодкий перець поруч — солодкий буде гірчити.

Головне для солодкого перцю — створити йому тепло. У мене, приміром, перці ростуть в невисокій плівковій теплиці з одними дверцятами. Провітрюється теплиця погано, температура в ній доходить часом у спекотні дні до 40 °, на стінках утворюється конденсат. Томатів і огірків в такій теплиці занадто жарко і сиро, а солодкі перці відчувають в ній себе прекрасно.

Як бачите, агротехніка вирощування перцю солодкого не така вже складна. При бажанні, хороший урожай цього вітамінного овочу може отримати кожен городник ».

В. Полякова

м. Псков

За інформацією із сайту stetsyuk.com.ua/texnologiya-viroshhuvannya-solodkogo-percyu

Підготовка винограду до зимівлі

Виноградна лоза повинна визріти. Виноградна лоза добре перезимує в тому випадку, якщо вона добре визріла, тобто здерев'ніла. Щоб пагони винограду із зелених перетворилися на здерев'янілі, вони повинні пройти загартунування. Тому з самого початку осені треба забезпечити гарні умови зволоження, живлення, освітлення виноградних кущів, своєчасне зняття врожаю з лози.

Якщо поливу і підживлення винограду приділяють увагу, то проріджування і видалення зайвих пагонів і пасинків мало хто робить. А між тим тільки у незагущенного, добре освітленого куща винограду лоза добре визріває.

Тому, якщо влітку не вирізали зайві пагони, не обламували пасинки, зараз треба терміново взяти секатори й видалити пасинки і більшу частину зелених пагонів. Не поспішайте вкривати виноградну лозу, перші заморозки, що вбивають зелене листя і пагони не страшні, вони загартовують лозу.
Укриття винограду на зиму

В умовах присадибного саду найбільш успішну зимівлю забезпечує так зване повітряно-сухе укриття. Приблизно в середині жовтня в сухий погожий день приступаємо до укриття винограду. До цього часу повинні пройти перші заморозки і загартовування виноградної лози. Для цього їй достатньо декількох днів з температурою -5-8 ° С, але не нижче -10 ° С.

Обрізану виноградну лозу зв'язують і пришпилюють гачками з дроту до землі уздовж гряди по центру. Під лозу укладають заздалегідь приготований лапник хвойних порід, який повинен бути сухим. Сухою повинна бути і сама лоза. Після цього по всій гряді насипають шар лапника, сухого листа і все це вкривається щитами з тесу, на які настилається руберойд або поліетиленова плівка.

Деякі виноградарі роблять спеціальні короби з дощок, на які укладається виноградна лоза і засипається сухим опалим листям або ялиновим гіллям. Зверху короба покриваєте шифером або дошками і застеляють плівкою (руберойдом). У зимовий період необхідно стежити, щоб укривний вал був досить укритий снігом, шар снігу в 5 см підвищує температуру грунту на 4 ° С, а в 20 см - вже перешкоджає її промерзання. Замість ялинового лапника можно використовувати солому, сухі стебла овочевих, квіткових рослин, зроблені з них спеціальні мати і т.д. Тільки необхідно покласти отруйні приманки від мишей.
Як не допустити випрівання виноградної лози

Часом виноградна лоза гине не від вимерзання, а від випрівання - це в першу чергу пов'язано з підвищенням вологості під зимовим укриттям в осінній період через надмірне зволоження грунту під кущами, а також взимку при настанні відлиги. Особливо згубно на перезимівлі виноградних рослин позначається крижана кірка, що утворюється після відлиг.

Тому необхідно подумати про провітрювання. Для провітрювання укривного вала, особливо в осінній час, в торцях укриття роблять вентиляційні отвори, які при необхідності можна відкрити, а при встановленні стабільних морозів (пізньою осінню) їх закривають. Для цього використовується опале листя з дерев, яким заповнюються всі порожнечі, що утворилися між укриттям і грунтом, і закриття вентиляційних отворів. Якщо вкривається відразу весь ряд виноградних кущів і укривний вал виходить довгий, то краще залишити через кожні 2 м вентиляційні отвори в плівці або руберойді.

Таким чином, укриття для винограду повинне бути надійним і сухим. У цьому разі пошкодження рукавів бувають вкрай рідко, термін їх життя доходить до 10-12 років.
Якщо лапника немає

В останні роки аматорське виноградарство стало дуже популярним, і екологи побоюються за хвойні дерева. Та й не скрізь є хвойні ліси. Як бути? Виявляється, можна успішно використовувати для укриття виноградника мати, сплетені, наприклад, з очерету. Довжина і ширина їх довільні (приблизно 2-3 м в довжину і 1 м в ширину), а ось товщина повинна бути не менше 7 см.

Виноградні лози двох кущів зв'язуються разом, на зразок як у малини, і пригинаються до землі невеликими дугами, щоб до землі залишалося невеликий простір - близько 10-15 см. З боків, уздовж ряду, до цих дуг прикладають дошки. Очеретяними матами покривають виноградні лози поверх дуг. Зверху закривають всі до землі толем (плівкою, руберойдом). З торців залишають віддушини, які наглухо закривають при сильних морозах, а до весни - відкривають. В результаті такого укриття виноградна лоза не підмерзає і не пріє.
Підготовка винограду до зими - Ділимося досвідом

• Деякі сорти винограду, такі як Ювілейний Новгорода, Московський стійкий, Північний ранній і інші в потужному укритті не мають потреби. Їм достатньо каркаса з 2 дощок і меншї кількість лапника.

У багатосніжні зими укриття може бути зовсім легким: лапник, листя і зверху руберойд або плівка, щоб волога не проходила, Але в цьому випадку потрібно постійно стежити і вкривати виноградні кущі снігом. Але якщо снігу немає, а температура опускається до - 2 ° С і нижче, то виникає небезпека підмерзання винограду або його загибелі.

• До укриття винограду на зиму необхідно провести поливи. Саме осінньо-зимові поливи відіграють велику роль для поповнення запасів вологи в грунті. Восени вологозарядковий полив треба починати відразу після збирання врожаю. Це сприяє концентрації вологи в грунті до початку осінньої диференціації суцвіть. На один кущ має бути вилито не менш 10 відер води, і не забудьте покласти в перше відро 1 грам марганцівки.

• Перед тим, як укрити лози на зиму, внесіть добрива. На 1 кв.м пристовбурних смуг - 4-5 кг компосту або перегною, 50 г суперфосфату, 1г борної кислоти і 1-2 ст. золи. При підвищеній кислотності грунту необхідно провести її вапнування.

• Процедуру укриття винограду можна умовно розділити на дві фази:

Перша фаза - це попереднє укриття лози, яке роблять в першій половині жовтня: розрівнюють з одного боку шпалери землю і укладають на неї лапник або шар гілок. Якщо немає лапника, можна розкласти дощечки. Головне, щоб не було контакту з землею. Лози знімають зі шпалер, пов'язують, укладають на лапник і пришпилюють до землі. Зверху кладуть ще один шар гілок і розстеляють поліетиленову плівку, яку з північного боку щільно закріплюють, а з південної вдень залишають відкритою для провітрювання, а на ніч закривають.

Друга фаза - це остаточне укриття, до якого приступають, як тільки температура повітря знизиться до +5 градусів (тобто зараз, в кінці жовтня). На плівку попереднього укриття насипають шар сухої тирси (15-20 см) такої ж ширини, як і пристовбурних смуг. Зверху знову розстеляється поліетиленова плівка і поверх неї гілки, які сприятимуть снігозатриманню.

• Фахівці-виноградарі вважають, що причиною загибелі вічок після зимівлі, є вплив низьких температур. Але не меншої шкоди завдає і коливання температури всередині укриття. Ідеальними умовами для зимівлі вважається підтримка постійної температури в укритті - мінус 1-2 градуси С. Таку постійну температуру можна створити за допомогою земляного укриття: кущі винограду вкривати спочатку землею, шаром до 15 см, потім яким небудь органічним матеріалом (торф, гній, солома) і знову землею, шаром до 20 см.

• Деякі садівники виступають проти укриття кущів винограду плівкою, так як в період відлиг рослини легко нагріваються, у них поновлюються ростові процеси, а після настання похолодання вони легко пошкоджуються. Самий же простий і ефективний спосіб - це засипати пришпилений кущ винограду землею шаром в 15см, а наприкінці листопада або на початку грудня збільшити цей шар до 30 см. І лоза не промерзне навіть при 20 градусах морозу, і не буде різких коливань температури всередині укриття. Після того, як випаде сніг, накидайте його на виноград.

• У листопаді залишити тільки найбільш сильні гілки винограду, сформувати рукава, для того, щоб на наступний рік заповнити шпалеру. Вибрані рукава трохи обрізати, обробити мідним купоросом і прикопати на зиму (вирити канавки на 1 багнет, укласти туди батоги, закрити шифером і засипати 20-25 см землі).

• Грунт під лозами треба перекопати - тоді волога восени і взимку краще буде вбиратися і виноград не стане так промерзати, як на необробленої землі.

• Точного календарного терміну, в який пропонується вкрити виноград, не існує. Сховаєш занадто рано - випреют нирки, запізнишся - рослини загинуть від морозів. Найчастіше вкривають їх у другій половині жовтня, починаючи з перших заморозків, після листопаду. Однак конкретно визначитися з термінами вам доведеться самостійно, орієнтуючись на погоду і стан своїх рослин.

• До укриття кущі винограду обрізають. Деякі виноградарі восени проводять лише попередню обрізку, а остаточну - навесні, але весняна обрізка викликає «плач» виноградної рослини, а в жовтні цього не відбувається. У будь-якому випадку обрізають зелені невизревшіе пагони (взимку вони все одно загинуть) і отплодоносівшіе лози.

• Найпоширеніший спосіб - підготовлений кущ винограду пов'язують, нахиляють і пришпилюють до землі, підстеливши під нього лапник, обрізки гілок, плівку. Для укриття зверху в хід можуть йти будь-які матеріали, аби вони зберігали тепло, - тирса, дошки, мати з очерету або соломи. Північний торець закривають відразу, а той, що з півдня, залишають для провітрювання відкритим - до стійких холодів. Першими ще до настання морозів вкривають молоді кущі. Нелішней буде і насипанні грунту хоча б сантиметрів на 15. Щоб від низьких температур не постраждали коріння, землю для горбка беріть подалі від рослини і не оголюйте пристовбурні ділянку.

• Способів утеплення винограду придумано багато - від вирощування його в теплиці до вкопування поруч темних пляшок з водою (вони акумулюють тепло) або підкладання під лози мішків із склотканини. Деякі садівники влаштовують над виноградом шалашіком і короби з дощок або шиферу, а хтось садить його в спеціально розкроєні непотрібні автопокришки. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки. Навіть самий древній і простий - вкривати виноград землею - небездоганний. Під грунтом в теплі зими у винограду часто випревают виноградні оченята. Ось чому багато виноградарі зупинилися на «сухому» укритті.

• Вдале рішення, коли кущ посаджений в траншею, але лози на зиму не закопані, а знаходяться підвішеними в умовах «повітряної подушки». Над траншеєю - дуга, а на ній - толь, покритий грунтом. Навесні толь замінюють прозорою плівкою - таким чином траншея перетворюється в парник, в якому лози не будуть пошкоджуватися весняними заморозками і раніше почнуть рости.

• У районах, з рясним сніговим покривом, у садівників є прекрасна можливість укрити виноградні кущі снігом. Сніг є надійним утеплювачем. Кожен сантиметр сніжного покриття дає градус тепла. Тому в таких районах укриття землею або покривним матеріалом можуть бути зовсім невеликими, а все інше зробить природа.

За матеріалами svit-agro.com.ua/pidgotovka-vinogradu-do-zimi.html

КРАЩІ СОРТИ КАРТОПЛІ

Від сорту та якості насіннєвої картоплі залежить врожай. Сорти картоплі поділяються на п'ять груп стиглості: ранні, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізні.

До ранніх відносяться сорти картоплі з періодом від посадки до відмирання бадилля 80 - 100 днів; до середньоранніх - 101 - 115 днів; до середньостиглих - 116 - 125 днів; до середньопізніх - 126 - 140 днів і нарешті, до пізніх - понад 140 днів.

На ділянці необхідно вирощувати декілька сортів картоплі різних груп стиглості. Вирощувати треба тільки ті сорти картоплі, які внесені до Державного Реєстру сортів рослин України.


Для вирощування необхідно підбирати тільки ракостійкі і нематодостійкі сорти картоплі.

До ранніх стійких сортів картоплі відносяться Повінь, Дніпрянка і Поран. Це двохврожайні культури на півдні Україні.

З середньоранніх сортів високу врожайність і добру якість забезпечують: Забава, Левада, Обрій, Доброчин та ін. Високу врожайність у поєднанні з іншими цінними ознаками забезпечують середньостиглі сорти картоплі Лілія, Слов'янка, Явір та ін.

Середньопізні сорти картоплі Червона рута і Тетерів можуть давати врожай 350 - 450 ц/га. Стійкі до фітофтори і нематоди.

При вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних зонах картопля під впливом високих температур, вірусної інфекції та інших умов схильна до виродження. Найменше виродження картоплі спостерігається на Поліссі (5 - 7 років), у лісостеповій зоні (3 - 5 років). На півдні України спостерігається сильне виродження картоплі (1-3 роки).

Придбати елітну насіннєву картоплю для сортооновлення можна в насінницьких та інших господарствах, а також в установах, які створили сорти картоплі. Репродукційну насіннєву картоплю вирощують в насінницьких господарствах.

На ділянці під час вегетації картоплі слід провести видалення хворих кущів, уражених чорною ніжкою (стебла чорніють знизу і легко висмикуються з ґрунту), кільцевою гниллю (стебла в'януть і звисають), крапчастою, зморшкуватою і смугастою мозаїками (листя стають зморшкуватими), скручуванням листя. Насіннєві якості бульб покращують раннє збирання (на початку відмирання нижніх листків) за 10-12 днів необхідно попередньо скосити бадилля. Зібрані на насіння бульби необхідно просушити на розсіяному світлі або озеленити на протязі 10-12 днів, перебрати і зберігати в льосі в ящиках, контейнерах або іншій тарі.

Навесні, за 25 - 30 днів до висадки, бульби пророщують на світлі при Т 14 ... 160С для прискореного розвитку картоплі. При цьому відбраковують бульби, уражені стебловою нематодою, чорною ніжкою, бульби з ниткоподібними відростками.

Рекомендується проводити кущовий відбір здорових кущів. Для цього в період бутонізації та цвітіння треба відзначити кілочками найбільш розвинені і здорові кущі. При збиранні ці кущі викопують і бульби відбирають. Відібраний матеріал необхідно просушити, можна озеленити на розсіяному світлі протягом 10-12 днів і закласти на зберігання.

Навесні за 25-30 днів до висадки бульби пророщують на розсіяному світлі при Т 14 ... 16 0С, відбраковують хворі бульби. На півдні України бажано використовувати насіннєвий матеріал від літніх посадок, що дозволить продовжити період ефективного використання придбаного для сортооновлення посадкового матеріалу різних сортів картоплі та підвищити врожайність.
Столові сорти картоплі, поширені в Україні
Астерікс

Середньопізній сорт. Бульби червоні з жовтою м'якоттю, подовжено-овальні, чудового смаку. Один з кращих сортів для смаження і варіння, при варінні не змінює забарвлення. На невеликих ділянках елітні бульби дають 2-2,5 кг з куща. Стійкий до механічних пошкоджень, не утворює темних плям від ударів. Стійкий до золотої нематоди, раку, фітофторозу бульб. Має хорошу лежкість. Не любить перенасичення ґрунту азотом, любить додаткове зрошення.
Берегиня

Технологічна врожайність - 130 ц/га на 40-50 день після сходів, 460 ц/га в кінці вегетації. Вміст крохмалю 13-14%. Морфологічні ознаки - бульби округлі, білі, м'якоть ясно-жовта, квітки білі. Стійкий проти картопляної нематоди і звичайного біотипу раку, бактеріальних хвороб. Рекомендовані зони вирощування - Полісся.
Бородянська рожева

Ранньостиглий, столовий. Рослина прямостояча, низька, забарвлення квіток червоно-фіолетове. Бульби округлої форми, шкірка рожева, м'якоть від кремової до жовтої, очки дрібні, маса товарної бульби 90-140 г. Урожайність 17,7-45,3 т/га, максимальна - 45,4 т/га. Товарність 73-91%, лежкість 85-98%, вміст крохмалю 14-19%, смак хороший. Стійкий до раку, сприйнятливий до вірусних хвороб, парші звичайної, макроспоріозу, гнилизни в період зберігання, сильно сприйнятливий до фітофторозу.
Водограй

Технологічна врожайність - 130 ц/га на 40-50 день після сходів, 500 ц/га в кінці вегетації. Вміст крохмалю 12-13%. Морфологічні ознаки - бульби рожеві, округло-овальні, м'якоть кремова, квітки червоно-фіолетові. Стійкий проти картопляної нематоди і звичайних біотипів раку, бактеріальних хвороб. Рекомендовані зони вирощування - Полісся.
Гарт

Технологічна врожайність - 210 ц/га на 40-45 день після сходів, 450 ц/га в кінці вегетації. Вміст крохмалю 14-15%. Морфологічні ознаки - бульби білі, овальні, вічка поверхневі, м'якуш білий, не темніє; квітки синьо-фіолетові. Стійкий проти раку звичайного. Рекомендовані зони вирощування - Полісся, Лісостеп, Степ.
Карлена

Технологічна врожайність, товарність: врожайність 380-420 ц/га, товарність 96%, маса товарної бульби 70-125 г. Вміст крохмалю: 13-16,5%. Морфологічні ознаки: Кущ може бути середньо-високим і високим. Має міцне бадилля. Характеризується дуже швидким розвитком молодих рослин. Шкірка жовта, колір м'якоті від світло-жовтої до жовтої, очки дрібні. Стійкість проти хвороб і шкідників: нематода, фітофтороз - висока, рак, фітофтороз бульб - середня до високої, чорна ніжка - висока, фітофтороз бадилля - середня, залозиста плямистість - висока, вірус Y - середня, парша - середня до високої, вірус скручування листя - дуже висока.
Кобза

Технологiчна врожайність 205 ц/га на 40-45 день після сходів, 450 ц/га в кінці вегетації. Вмiст крохмалю 17-18%. Морфологiчнi ознаки: бульби округлі, білі, м'якуш кремовий, квітки білі. Стійкий проти раку, стеблової нематоди; відносно стійкий проти фітофторозу, парші звичайної, вірусних та бактеріальних хвороб. Рекомендованi зони вирощування – Полісся, Лісостеп, Степ.
Либідь

Технологiчна урожайність 400 ц/га в кінці вегетації. Вмiст крохмалю 17-18 %. Морфологiчнi ознаки: бульби округло-овальні, білі, м'якуш та квітки білі. Стійкий проти звичайного біотипу раку, відносно стійкий проти фітофторозу, парші звичайної, кільцевої та мокрої гнилей, ризоктоніозу, фузаріозу, іржавої плямистості. Рекомендованi зони вирощування – Полісся, Лісостеп, Степ.
Молодіжна

Технологiчна урожайність 450 ц/га в кінці вегетації. Вмiст крохмалю 17,5 %. Смакові якості – відмінні. Колір м’якуша – кремовий.
Посвіт

Ранньостиглий, столовий. Рослина прямостояча, середньої висоти, забарвлення квіток біле. Бульби округлої форми, шкірка біла, м'якуш білий, маса товарної бульби 90-130 г. Врожайність від середньої до високої, вміст крохмалю 12-14%, смак хороший. Стійкий до раку, середньостійкий до фітофторозу, ризоктоніозу, вірусних хвороб, відносно стійкий до парші звичайної.
Пролісок

Ранньостиглий, столовий. Рослина прямостояча, середньої висоти, забарвлення квіток біле. Бульби короткоовальні, шкірка кремова, м'якоть кремова, очки дрібні, маса товарної бульби 85 г. Врожайність 336 ц/гa, лежкість 95-98%, вміст крохмалю 9-11%, смак задовільний. Стійкий до раку, картопляної нематоди, сприйнятливий до фітофторозу, альтернаріозу, парші звичайної. Цінність сорту: нематодостійкість, хороша лежкість бульб.
Санте

Середньоранній, універсального використання. Рослина висока, від прямостоячої до напівпрямостоячої, забарвлення квіток біле. Бульби овальної форми, великі, шкірка жовта, м'якоть ясно-жовта, очки дрібні. Урожайність висока, товарність хороша, лежкість хороша, вміст сухої речовини висока, смакові якості добрі. Стійкий до раку, картопляної нематоди, фітофторозу, вірусів, середньостійкий до парші звичайної, сприйнятливий до ризоктоніозу. Цінність сорту: висока врожайність, нематодостійкість, стійкість до фітофторозу і вірусів, придатність до переробки на картоплю фрі.
Слов’янка

Сорт «Слов'янка» - середньостиглий (125-140 днів), столового призначення. Виведений селекціонерами Кіровоградського інституту агропромислового виробництва УААН з безвірусного насіннєвого матеріалу. Кущ напіврозкидистий, середньої висоти. Стебла нечисленні, сильно гіллясті. Листя велике, сильно розсічене, темно-зелене, слабко розпушене, з різким жилкуванням. Цвітіння рясне, короткочасне. Суцвіття компактне, багатоквіткове. Віночок червоно-фіолетовий з білими кінчиками. Бульби дуже великі, довгасто-овальні, рожево-фіолетові. М'якоть кремового кольору. Вміст крохмалю - 12, 9%. Зберігається досить добре, але неприпустимі механічні пошкодження. Районований для всіх кліматичних зон середньої смуги. Один з найбільш високоврожайних сортів, врожайність сягає понад 500 ц/га. Стійкий до нематоди, раку і вірусних інфекцій. Середньостійкий до ураження фітофторозом. Сорт інтенсивного типу, тому вимагає підвищених норм добрива. Невибагливий до якості ґрунту, умов обробітку. Цінність сорту: смакові якості, стійкість до ураження захворюваннями, висока врожайність.
Технічно-столові сорти картоплі, поширені в Україні
Темп

Пізній, універсальний сорт. Врожайність від середньої до високої, вміст крохмалю 16-22%. Бульби жовті, округлі, м'якоть кремова. Стійкий до раку картоплі, фітофторозу, бактеріальних хвороб. Смакові якості хороші і відмінні; придатний для виробництва спирту і крохмалю, сухого картопляного пюре, замороженої картоплі.
Воловецька

Новий сорт високих смакових якостей, дуже урожайний, крохмалистий. Стійкий до колорадського жука і відносно стійкий до фітофторозу, вірусних хвороб і парші. Бульби жовті, округлі з тупою вершиною. Районований у Закарпатті.
Зарево

Середньопізній сорт, універсального використання. Рослина прямостояча, середньої висоти, забарвлення квіток червоно-фіолетове. Бульби округлої форми, шкірка рожева, м'якоть біла, очки дрібні, маса товарної бульби 70-80 г. Врожайність середня, вміст крохмалю 19-24%, смак хороший. Стійкий до раку, фітофторозу, ризоктоніозу, парші звичайної, середньостійкий до вірусів. Цінність сорту: висока крохмалистість, хороша лежкість бульб.
Ласунак

Пізньостиглий сорт, універсального використання. Рослина прямостояча, висока, забарвлення квіток біле. Бульби округло-овальної форми, великі, шкірка світло-жовта, м'якоть кремова, вічка середньої глибини. Урожайність висока, період спокою нетривалий, лежкість задовільна і хороша, вміст крохмалю 15-22%, смак хороший і відмінний. Стійкий до раку, фітофторозу (бульб), вірусів "S", "М", "Y", "L", середньостійкий до фітофторозу листя, парші звичайної, ризоктоніозу, чорної ніжки, сприйнятливий до вірусу "Х". Цінність сорту: висока врожайність, стійкість до фітофторозу, вірусів, придатність для виробництва сухого картопляного пюре, чіпсів, замороженої картоплі, крохмалю і спирту.
Універсальні сорти картоплі, поширені в Україні
Повінь

Ранній, дуже урожайний (придатний для отримання двох врожаїв). Бульби - рожеві, м'якоть кремова. Урожайність - до 260 ц/га на 40 день, 540 ц/га в кінці вегетації. Суха речовина - 15,7%. Дуже добре зберігається. Стійкий до ураження раком, бактеріальної гниллю, паршею, картопляною нематодою, вірусними інфекціями.
Серпанок

Ранній, дуже урожайний (два врожаї на сезон). Бульби - рожеві, м'якоть ясно жовта. Урожайність - до 220 ц/га на 40 день, 500 ц/га в кінці вегетації. Суха речовина - 13,5%. Добре зберігається. Стійкий до ураження раком, фітофторозом, бактеріальної гниллю, вірусними інфекціями, паршею.
Дніпрянка

Ранній, дуже врожайний сорт (придатний для отримання двох врожаїв). Бульби - білі, м'якоть - світло-жовта. Урожайність - до 220 ц/га на 40 день, 520 ц/га в кінці вегетації. Суха речовина - 14,8%. Добре зберігається. Стійкість до ураження - раком, кільцевою гниллю, фітофторозом, картопляної нематодою.
Обрій

Сорт стійкий до золотистої цистоутворюючої картопляної нематоди, звичайних біотипів раку картоплі, відносно стійкий до стеблової нематоди, фітофторозу, парші звичайної. Менш вразливий до кільцевої і мокрої бактеріальної гнилей, альтернаріозу. Кущ у картоплі сорту "Обрій" середньої висоти, стебла гіллясті, з достатньою кількістю листя. Картоплини короткі і овальні, білі з жовтуватим відтінком і білим м'якушем. Товарність - 92-94%, середня маса картоплини - 84-95 г, вміст крохмалю - 17,6-18,5%. Картоплини мають хороші смакові якості.
Доброчин

Ранньостиглий сорт картоплі столового призначення. Період вегетації 80-90 днів. Кущ середньої висоти, добре облистяний. Гніздо компактне. Віночок квіток червоно-фіолетовий. Бульби рожеві, округло-овальні з дрібними вічками, білою м'якоттю. Мають гарну лежкість при зимовому зберіганні. Маса товарної бульби 70-80 г. Смакові якості добрі. Вміст крохмалю в бульбах 13,9-14,4%.
Двоурожайні сорти картоплі для півдня України
Мелодія

Середньопізній сорт, столового призначення. Рослина проміжного типу, напівпрямостояча. Листя велике, закрите, від світло-зеленого до зеленого. Хвилястість краю слабка. Віночок червоно-фіолетовий. Товарна врожайність 176-335 ц/га. Максимальна врожайність 636 ц/га. Бульби овальні з дрібними вічками. Шкірка жовта, гладенька до середньої гладкості. М'якоть жовта. Маса товарної бульби 96-179 г. Вміст крохмалю 11,0-17,0%. Смак хороший і відмінний. Товарність 87-95%. Лежкість 95%. Стійкий до збудника раку картоплі, золотистої картопляної нематоди. За даними оригінатора, стійкий до зморшкуватої і смугастої мозаїки.
Зов

Середньопізній столовий сорт. Рослина напіврозкидиста, висока, забарвлення квіток червоно-фіолетове. Бульби округлої форми, великі, шкірка жовта, м'якоть світло-жовта. Урожайність висока, вміст крохмалю 16-18%. Стійкий до раку, картопляної нематоди, середньостійкий до фітофторозу, парші звичайної.

За матеріалами https://www.npblog.com.ua/index.php/botanika/sorti-kartopli-poshireni-v-ukrayini.html

Королева полів- кукурудза

В Україні переважають посіви гібридів кукурудзи, які за врожайністю зерна й зеленої маси значно перевищують сортові. Це пов'язано з явищем гетерозису, яке виявляється у високій життєздатності гібридних рослин у першому поколінні. Розрізняють гібриди: сортолінійні — отримані схрещуванням сорту та самозапильної лінії; прості лінійні — схрещуванням двох самозапильних ліній; подвійні міжлінійні — схрещуванням двох простих міжлінійних гідридів; трилінійні— схрещуванням простого міжлі-нійного гібрида й лінії; п'ятилінійні— схрещуванням трилінійного і простого міжлінійного гібридів.

За тривалістю вегетаційного періоду гібриди й сорти кукурудзи поділяються на ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі з вегетаційним періодом відповідно 90 — 100, 105 - 115, 115 - 120, 120 - 130 і 135 - 140 днів.

В Україні районовано, зокрема, такі гібриди кукурудзи: ранньостиглі— Валентина (№ 410), Дніпровський 177 СВ, Експ 178, Колективний 95 М, Луч 170 МВ, Оксана, Планета 180, Радіус, Рая, Тетяна (№ 188), ТОСС 235 М, Харківський 199 МВ, ЦЕ 1190, Славутич 162 СВ та ін.; середньоранні— Авантаж, Анжела, Акцент МВ, Галина, Вектор МВ, ДК 250, Дніпровський 273 АМВ, Олена, Зему 2241, ЛГ 22.76, Мартон, Колективний 225 МВ, ЛГ 22.08, Мона, Сум 9402, Харківський 290 МВ та ін.; середньостиглі— Борисфен 301 МВ, Закарпатський 381 МВ, Краснодарський 321 СВ, Крос 292 МВ, Молдавський 380 МВ, ОдМа 338 МВ, Розвіта, Сефаріс, Юпітер М та ін.; середньопізні — Алтон, Борисфен 433 МВ, ДНОД 453 СВ, Одеський 411 С та ін.; пізньостиглі— Луч 630 МВ, Машук АМВ, Перекоп СВ, Призма та ін.

Із сортів кукурудзи в Україні районовано тільки 3: середньорання Дніпровська 298, середньопізня Закарпатська жовта зубоподібна, пізньостигла Одеська 10.

Технологія вирощування. Основою сучасної технології вирощування високоврожайних гібридів і сортів кукурудзи є використання високопродуктивних сільськогосподарських машин і знарядь, ефективних, екологічно доцільних, енергоресурсозберігаючих технологій вирощування.

Попередники кукурудзи. Найвищі врожаї кукурудзи в Степу після озимої пшениці, попередниками якої були чорний пар або багаторічні трави. У північно-західних степових районах, де більш сприятливі умови зволоження, пшениця забезпечує високий урожай після другої озимини в ланці з багаторічними травами, а також після цукрових буряків і гороху.

На родючих ґрунтах при достатньому удобренні і високій культурі землеробства кукурудзу можна вирощувати повторно протягом 3 — 4 років, що застосовується у господарствах з високорозвиненим тваринництвом. У південному Степу не слід сіяти кукурудзу після культур, які сильно висушують ґрунт (суданська трава, соняшник, цукрові буряки).

Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на Поліссі є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в районах достатнього зволоження — цукрові буряки. У степових та лісостепових районах кукурудзу на силос вирощують також післяукісно і післяжнивно.

Кукурудза у сівозміні є добрим попередником для ярих зернових культур, а при своєчасному збиранні — для озимих.

Обробіток ґрунту. Кукурудза, розвиваючи велику кореневу систему, 70 % якої розміщується в орному шарі, дуже реагує на глибину оранки. У зв'язку з цим основний обробіток ґрунту включає глибоку зяблеву оранку з попереднім лущенням або без нього, якщо кукурудзу розміщують після картоплі чи цукрових буряків.

На чистих полях обмежуються одним лущенням на 6 — 8 см, на забур'янених кореневищними бур'янами проводять дворазове лущення важкими дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 10- 12 см. На полях, забур'янених багаторічними коренепаростковими бур'янами, перший раз лущать поле дисковими лущильниками на 6 — 8 см, а другий — лемішними ППЛ-10-25 при з'явленні розеток бур'янів на глибину 12 — 14 см. Якщо проростання бур'янів продовжується, їх знищують плоскорізним обробітком. На чорноземах звичайних і південних оранку проводять плугами з передплужниками ПЛН-5-35, ПЛН-6-35 на глибину 27 — 30 см; на чорноземах змитих малогумусних, каштанових ґрунтах 25 — 27 см; на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся на 20 — 22 см з поглибленням орного шару до 35 — 40 см (краще двоярусними плугами ПНЯ-4-40 із знятими полицями на нижніх корпусах).

Для повного знищення осоту перед лемішним лущенням площу, засмічену бур'янами у фазі розеток, обприскують розчином гербіциду — амінної солі 2,4Д у дозі 4,0 - 6,0 кг/га за препаратом (у 200 -300 л води). Проти багаторічних злакових вегетуючих бур'янів вносять раундап (6-8 кг/га за препаратом) або фосулен (3-6 кг/га в 150 - 200 л води).

Зяблеву оранку проводять плугами з передплужниками (ПЛН-4-35, ПЛН-6-35, ПГК-9-35, ПЯ-3-35) на глибину 27 - 30 см, а на змитих дерново-підзолистих ґрунтах — на глибину орного шару. При розміщенні кукурудзи після кукурудзи краще проводити зяблевий обробіток ґрунту двоярусними плугами, які при глибині оранки 27 — 32 см повністю заорюють післяжнивні рештки навіть без їх подрібнення дисковими лущильниками.У районах поширення вітрової ерозії застосовують плоскорізний обробіток ґрунту, який включає розпушування ґрунту після збирання зернових культур голчастими боронами (БИГ-3) на 5 — 6 см, дворазове розпушування плоскорізами (КПЕ-3,8, КПП-2,2): перше на глибину 10 — 12 см, друге — в агрегаті з боронами БИГ-3 і кільчас-то-шпоровими котками на 12 — 14 см та зяблевий обробіток плоскорізами (ПГ-3,5, КПГ-250, КПГ-2,2) на 27 - 30 см.

На схилах різної крутизни проводять щілювання ґрунту щілері-зами ЩН-2-140, ЩП-3-70 на глибину 45 — 50 см, при відстані між щілинами 1,4 — 4 м. Щілювання поліпшує вологопроникність ґрунту і зменшує руйнівний стік води.

На схилах складної конфігурації застосовують контурний обробіток ґрунту, рекомендований Українським інститутом землеробства УААН.

Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирівнюють поверхню ріллі вирівнювачами-планувальниками ВПН-5,6, ВП-8 або волокушами ВВ-2,5, зубовими боронами БЗТС-1,0, спрямовуючи агрегати під кутом 45° до напрямку оранки. На важких ґрунтах використовують комбіновані ґрунтообробні машини РВК-3, РВК-3,6 або ВГ-5,6.

Під час весняної підготовки ґрунту застосовують основні (базові) гербіциди проти однорічних злакових і двосім'ядольних бур'янів — так звані гербіциди ґрунтової дії, наприклад, ерадикан в дозі 4,5 — 8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), трофосупер (2,5 - 3,4 л/га), харнес (1,5 - 3 кг/га) та ін. Вносять їх машинами ПОУ, ОШТ-1, ОПШ-15, ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або комбінованими агрегатами РВК-3, РВК-3,6, КПШ-8,4, КАПП-8,8 на глибину 10 — 12 см. Передпосівну культивацію проводять на глибину 5 - 7 см культиваторами УСМК-5,4, КПС-4, що обладнані вирів-нювальними дошками та роторними котками.

Замість ґрунтових застосовують технологічні гербіциди, які вносять безпосередньо під передпосівну культивацію. Це, зокрема, дуал (1,6-2,1 кг/га), ротаприм (6 — 8 кг/га), ацетал (3 — 4 кг/га) та ін. Їх вносять у вигляді водних розчинів з витрачанням 200 — 300 л води на 1 га.

Удобрення. За інтенсивної технології вирощування під кукурудзу використовують органічні й мінеральні добрива. Гній або торфогнойові компости вносять зазвичай під зяблеву оранку. Норму гною розраховують за вмістом у ньому азоту (5 кг в 1 т). У середньому вона становить 30 — 40 т/га. Така норма азоту у складі гною забезпечує найбільшу віддачу добрив і не забруднює навколишнє середовище.

Для вирощування кукурудзи після неудобрених попередників на дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах Полісся і північно-західних районів Лісостепу необхідні норми підстилкового гною не менше 40 — 50 т/га, на чорноземах Лісостепу 30 — 40 т/га, на чорноземах звичайних, каштанових ґрунтах півдня 25 — 30 т/га. Рідкий гній вносять з розрахунку 80 — 100 т/га і негайно заробляють у ґрунт. З органічних добрив використовують також різні компости, а на Поліссі приорюють зелену масу післяукісного люпину, яку за ефективністю можна прирівняти до внесення 20 — 30 т/га гною.

Повні мінеральні добрива під заплановану врожайність вносять: у степових і лісостепових районах недостатнього і нестійкого зволоження під зяблевий обробіток або навесні локальним способом на глибину 10 — 12 см перед внесенням базового гербіциду. При розкиданні добрив їх заробляють у ґрунт одночасно із базовим гербіцидом.

На Поліссі і в західних районах Лісостепу на достатньо зволожених ґрунтах легкого механічного складу восени вносять фосфорно-калійні добрива, а навесні — азотні. У рядки дають фосфорні добрива (Р10-15), а на Поліссі — складні гранульовані (нітрофоски, нітро-амофоски) також у нормі за фосфором 10-15 кг/га. Рідкі азотні добрива (аміачну воду) можна вносити разом з базовими гербіцидами.

Кукурудзу за інтенсивної технології вирощування здебільшого не підживлюють. Проте в разі потреби вносять азотні добрива у фазі 5-6 листків, а на Поліссі — повне мінеральне добриво з розрахунку N30Р30К30.

Орієнтовні норми мінеральних добрив для одержання врожаю зерна 50 — 80 ц/га на фоні гною становлять: на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся — N40Р100К120, дерново-підзолистих ґрунтах Закарпаття — N120Р120К120, чорноземах глибоких правобережного Лісостепу — N90Р80К80, чорноземах глибоких опідзолених, сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу — N90Р90К90, чорноземах опідзолених, сірих лісових ґрунтах лівобережного Лісостепу — N70Р70К70, чорноземах звичайних Степу — N60Р60К60, на чорноземах південних — Під кукурудзу вносять також мікродобрива як безпосередньо у ґрунт — при зрошенні разом з поливною водою в поєднанні з гербіцидами (гербигація), так і при передпосівній обробці насіння або одночасно з позакореневим підживленням рослин. В останні роки практикують внесення у ґрунт так званих комплексонів (спеціальних кислот), за допомогою яких мікроелементи перетворюються на біологічно активні форми, та комплексонатів — сполук комплексонів з мікроелементами. Ці сполуки вносять у ґрунт у суміші з мінеральними добривами, застосовують для передпосівної обробки на­сіння, а також позакореневого підживлення рослин.

Серед мікродобрив під кукурудзу використовують: бормагнієві (30 — 35 кг/га), сульфат цинку (0,8 — 1 кг на 1т насіння), сульфат марганцю (0,7 - 0,9 кг/т), марганізований суперфосфат (2-3 ц/га) у ґрунт до сівби або під час сівби (0,5 - 1,5 ц/га) в рядки; молібденізова-ний суперфосфат (2-3 ц/га) у ґрунт до сівби або (40 - 50 кг/га) під час сівби в рядки, піритний недогарок (3 — 5 ц/га) під основний обробіток ґрунту (із внесенням у сівозміні не більше одного разу за 4 - 5 років).

Підготовка насіння до сівби, сівба. Насіння кукурудзи готують до сівби на спеціалізованих калібрувальних заводах, де його доводять до високих посівних кондицій: висушують до вологості 13 — 14 %, калібрують (за товщиною, шириною та довжиною) на фракції, інкрустують, протруюють вітаваксом 200 (2 кг/т), максимом 025 (1 кг/т) та іншими препаратами. Відповідно до державного стандарту, насіння товарних гібридів (F1) має задовольняти таким нормам якості: мати типовість мінімум 98 %, схожість не менше 92 %, чистоту не менше 98 %, насіння сортів (рН 1 — 3) не менше 87 % та чистоту не менше 98 %. Особливо високої якості має бути насіння при сівбі кукурудзи в допустимо ранні строки.

Строки сівби кукурудзи залежать від біологічних особливостей гібриду або сорту, ґрунтово-кліматичних і погодних умов. Кукурудзу на зерно і силос висівають, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до 10 - 12 °С, а холодостійкі гібриди і сорти — до 7 - 9 °С, використовуючи сівалки СПЧ-6М, СУПН-8. Основний спосіб сівби пунктирний з міжряддям 70 см.

Вища продуктивність посівів кукурудзи забезпечується при дотриманні густоти середньостиглих гібридів і сортів: у південних посушливих районах Степу 25 — 30 тис. рослин на 1 га, у центральних більш вологих степових районах 35 — 40 тис., в північних 40 — 45 тис., у Лісостепу і на Поліссі 55 — 65 тис., на зрошуваних землях півдня 70 — 75 тис. рослин на 1 га. При вирощуванні скоростиглих гібридів та сортів кількість рослин на 1 га збільшують на 20 — 25 %, а високорослих пізньостиглих — зменшують на 15 — 20 % порівняно із середньостиглими. Кукурудзу на силос вирощують з більшою густотою рослин, ніж на зерно, приблизно на 15 — 20 %.

Норми висіву насіння встановлюють з урахуванням рекомендованої густоти рослин (шт./га), маси 1000 зерен (г), посівної придатності (%). Для отримання рекомендованої густоти рослин на час збирання норму висіву насіння збільшують: у районах Степу на 30 %, Лісостепу 30 - 40 %, Полісся на 40 - 50 %.

У Лісостепу і на Поліссі при сівбі кукурудзи на вологих і важких ґрунтах насіння загортають на глибину 4 — 5 см, на легких ґрунтах і при підсиханні посівного шару 6 — 7 см. У степових районах з дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на глибину від 6 — 8 до 10 см.

Догляд за посівами. Після сівби кукурудзи площу коткують і боронують легкими боронами ЗБП-0,6, ЗОР-0,7.

Якщо базові гербіциди, внесені навесні, виявляються недостатньо ефективними, посіви кукурудзи, забур'янені однорічними злаковими бур'янами, у фазі 3 — 5 листків (не пізніше) обробляють страховими гербіцидами, наприклад, олеогезапримом-200 або олео-гезапримом-400 у дозі відповідно 4 та 2 л/га за препаратом або майазином у дозі 5 — 8 кг/га, розчинених у 300 л води. При засміченості поля одно- і двосім'ядольними багаторічними бур'янами посіви у фазі 3-5 листків обприскують амінною сіллю 2,4Д у дозі 0,7 - 1,2 кг/га, ба-заграном (2-4 кг/га), банвелом 4С (0,4 - 0,8 кг/га).

При забур'яненні посівів і відсутності гербіцидів широко застосовують до- і післясходове боронування легкими або середніми боронами у фазі першого листка, далі з інтервалом 4 — 5 днів ще 1 — 2 рази та 1 — 3 міжрядні культивації. Розпушують міжряддя і захисні зони рядків культиваторами КРН-4,2А, КРН-5,6А, а для присипання бур'янів у рядках застосовують лапи-відвальники. Глибина розпушування ґрунту 4 — 6 см.

Збирання врожаю. У виробництві кукурудзу на зерно збирають у качанах без їх обмолочування і з обмолочуванням. У качанах з їх одночасним доочищенням або з доочищенням на стаціонарі (ПП-10) кукурудзу починають збирати при вологості зерна не більше 35 — 40 % кукурудзозбиральними комбайнами КСКУ-6А, КСКУ-6, ККП-3, ККП-2, «Херсонець-7В», «Херсонець-9», «Херсонець-200»; без качанів — при вологості зерна 30 % зерновими комбайнами СК-5, «Нива» з пристосуванням ППК-4 або зернозбиральними комбайнами «ДОН-1500» з пристосуванням КМД-6.

Збирають кукурудзу також комбайном «ДОН-1500» при підвищеній вологості зерна (35 — 40 %) із спеціальним пристосуванням ПДК-10 для одержання подрібненої зерно-стрижневої суміші. Зібрані і подрібнені качани закладають у траншеї, на дно яких кладуть шар соломи 20 — 30 см, а стінки обкладають поліетиленовими плівками. Подрібнену масу при закладанні у траншеї ущільнюють, а після заповнення трамбують і герметизують плівкою з шаром соломи.

Зібране вологе зерно при зберіганні в траншеях, устелених плівками, консервують з додаванням спеціальних консервантів.

Зерно для комбікормової промисловості, на насіння і для інших господарських потреб висушують на зерноочисних агрегатах та комплексах ЗАВ-25, ЗАВ-40, ЗАВ-50, КЗС-50, КЗС-25Ш або на площадках активного вентилювання до вологості 15 — 16 %.

Качани з вологістю зерна не менше 28 % добре зберігаються у сапетках, на горищах.

Кукурудзу на силос збирають силосозбиральними комбайнами (КСК-100, Е-200, КС-2,6, КС-1,8 та ін.) у молочно-восковій стиглості. Подрібнену масу силосують, інтенсивно утрамбовують у траншеях і вкривають соломою. При збиранні у восковій стиглості застосовують комбайни, які подрібнюють масу на відрізки 0,7 — 0,8 см («Полісся», Дон-15 та ін.).

Вирощування кукурудзи при зрошенні. Прирости врожаю зерна кукурудзи в Степу і на півдні Лісостепу за рахунок зрошення становлять від 30 до 50 ц/га і більше.

Під зрошувану кукурудзу проводять глибоку зяблеву оранку (30 - 32 см) та один раз за 2 - 3 роки експлуатаційне вирівнювання планувальниками П-6, ПА-3, Д-179 у два сліди по діагоналі до оранки. У ґрунт вносять гній (40 — 60 т/га) та мінеральні добрива (N90Р60К30). Восени по оранці здійснюють вологозарядковий полив поливною нормою 800 — 1000 м3 води на 1 га.

Рано навесні ґрунт вирівнюють і проводять передпосівну культивацію на глибину загортання насіння. Сіють кукурудзу пунктирним способом з міжряддям 70 см на глибину 5 — 7 см з одночасним внесенням у рядки до 50 кг/га гранульованого суперфосфату. Норму висіву розраховують на таку густоту рослин: середньоранніх гібридів 75 — 90 тис. шт./га, середньостиглих 70 — 75, пізньостиглих 55 — 60 тис. шт./га.

Бур'яни в посівах кукурудзи знищують гербіцидами або проводять боронування та міжрядні розпушування. Поливи починають у фазі 8—11 листків і продовжують протягом 1,5 — 2 місяців, підтримуючи вологість ґрунту на рівні 70 — 75 % НВ. Поливна норма 400 — 500 м3 води на 1 га. У Степу в сухий рік поливають кукурудзу З — 4, в Лісостепу 2 — 3 рази. Після кожного поливу підсохлий ґрунт у міжряддях обов'язково розпушують.

Інші варіанти технологій вирощування кукурудзи. Технологія вирощування кукурудзи для районів північного Лісостепу і Полісся. Розроблена Л. І. Анішиним, С. Даровським та ін. для вирощування стабільних урожаїв зерна в районах північного Лісостепу і Полісся, в яких кукурудза періодично не встигає сформувати зріле зерно через недостатнє забезпечення рослин теплом.

Технологія спрямована насамперед на більш ефективне використання посівами кукурудзи сонячної радіації, щоб сума ефективних температур була достатньою для одержання зерна у восковій стиглості. Цьому сприяє передбачене технологією висівання кукурудзи у надранні строки, що дає змогу додатково забезпечити суму активних температур 200 - 300 °С, яких при застосуванні рекомендованих строків сівби звичайно не вистачає для нормального розвитку рослин з утворенням зрілого зерна.

Поставленої розробниками технології мети досягають застосуванням технологічних прийомів, значна частина яких відрізняється від рекомендованих для вирощування кукурудзи за поширеною у виробництві технологією.

На забур'янених площах проводять напівпаровий обробіток ґрунту. Рано навесні з настанням фізичної стиглості ґрунту його вирівнюють вирівнювачами ВП-8А, ВПН-5,6А або комбінованими агрегатами РВК-7,2 та іншими, а безпосередньо перед сівбою вносять рекомендовані гербіциди, які заробляють у ґрунт під час передпосівної культивації на глибину 5 — 6 см культиваторами УСМК-5,4 або КШУ-12. Відразу після культивації, без розриву в часі, кукурудзу висівають у ґрунт, посівний шар якого прогрітий до 7 — 8 °С, а при сівбі холодостійких гібридів — навіть до 6 — 7 °С, не чекаючи 8—10 днів, поки настануть рекомендовані оптимальні строки сівби кукурудзи у прогрітий ґрунт до 10 — 12 °С.

Сіють кукурудзу на мінімально допустиму глибину — від 2 — 3 до 4 см, що сприяє швидшому прогріванню мілкого шару ґрунту над насінням і прискорює його проростання. Для сівби використовують насіння, яке при холодному пророщуванні в ростильнях має енергію проростання вище 80 — 85 %. При підготовці до висівання його обов'язково інкрустують, щоб зменшити негативний вплив недостатньо прогрітого ґрунту на його проростання.

Технологія передбачає достатнє забезпечення насіння ґрунтовою вологою при його набуханні. Цього досягають післяпосівним коткуванням ґрунту. Причому котки не тільки сприяють відновленню капілярів та поліпшенню водного режиму посівного шару ґрунту, а й завдяки ущільненню підвищують його теплопровідність і прогрівання, що на 4 — 7 днів прискорює з'явлення сходів кукурудзи та збільшує тривалість вегетаційного періоду для формування зрілого зерна.

У зв'язку з поліпшенням водного і температурного режимів ґрунту ця технологія передбачає можливість збільшення густоти посіву кукурудзи: при вирощуванні на зерно до 70 — 80 тис. рослин на 1 га, на силос до 80 - 100 тис.

Удобрення посівів, догляд за ними, строки і способи збирання врожаю за цією технологією здійснюються відповідно до загальноприйнятих зональних рекомендацій.

Вирощування кукурудзи на силос і зелений корму змішаних посівах з високобілковими культурами. Для збільшення у кормовій масі вмісту білка кукурудзу вирощують у суміші з високобілковими культурами: соєю, буркуном білим одно- і дворічним, бобами, амарантом волотистим, ріпаком озимим, мальвою та ін.

Найвищий і якісний урожай сумішей спостерігається при правильному розміщенні компонентів на посівній площі залежно від зони. У районах достатнього зволоження, а також при вирощуванні сумішей на зрошуваних землях висівають переважно кукурудзу і компоненти в один рядок; у районах недостатнього зволоження — чергують рядок кукурудзи з рядком або двома рядками високобіл-кової культури.

Сіють суміші у підготовлений та достатньо удобрений повними мінеральними добривами ґрунт, коли посівний шар (10 см) прогріється до 12 °С. Найпоширеніший спосіб сівби пунктирний з шириною міжрядь 70 см. Норма висіву насіння кукурудзи така сама, як і в чистій культурі; сої і бобів 60 — 80 тис. шт./га в Степу, а при зрошенні — 120 тис. шт./га, 80 — 100 тис. шт./га в Лісостепу і на Поліссі, тобто при середньому співвідношенні 1 : 2, буркуну, амаранту, мальви по 150 — 200 тис. рослин на 1 га.

Догляд за сумішами передбачає післяпосівне коткування, до- і післясходове боронування та 2 - 3 міжрядних розпушування.

Збирають суміші силосозбиральними комбайнами у молочно-восковій стиглості кукурудзи.

Післяукісні і післяжнивні посіви кукурудзи на силос і зелений корм. Кукурудзу на силос вирощують як післяукісну культуру на півдні Лісостепу і в Степу; на зелений корм — в усіх зонах України як післяукісну й післяжнивну культуру. Обробіток ґрунту під такі посіви мінімальний — поверхневий із збиранням попередника дисковими знаряддями або комбінованими агрегатами типу КОМБІ, які готують ґрунт за один прохід. Можна також практикувати стерньові посіви сівалками-культиваторами з одночасним внесенням добрив. Головне — використати запаси вологи в орному шарі і забезпечити дружні сходи. Якщо земля в посівному шарі пересохла, потрібно поверхнево обробити ґрунт на глибину 6 — 8 см і, не очікуючи дощу, посіяти кукурудзу. Тоді навіть невеликий дощ (8 — 10 мм) прискорить появу дружних сходів. Норма висіву 250 — 300 тис. схожих насінин на гектар.

Спосіб сівби на Півдні широкорядний 45 — 70 см, у Лісостепу — післяукісні посіви на силос 45 — 70 см, на зелений корм 45 см і звичайний рядковий з міжряддями 15 см. Післяжнивні посіви в Степу сіють широкорядно з міжряддями 45 — 60 см, у Лісостепу і на Поліссі — звичайний рядковий.

Доглядаючи посіви, проводять до- і післясходове боронування, міжряддя 2 — 3 рази розпушують.

Збирають силосну кукурудзу у фазі молочно-воскової стиглості, на зелений корм — до і в період викидання волотей до молочної стиглості, використовуючи силосозбиральні комбайни та косарки-подрібнювачі.

Є й інші способи вирощування кукурудзи на зелений корм: у зеленому конвеєрі висівають у 3 — 4 строки з інтервалом 2 — 3 тижні. В один строк висівають суміші трьох гібридів (ранньо-, середньо- і пізньостиглих) або сіють у два строки по два гібриди різної тривалості вегетації, завдяки чому подовжується тривалість використання зеленої маси. Вирощують також багатокомпонентні суміші кукурудзи із соняшником і соєю, буркуном, ріпаком, кормовими бобами, редькою олійною, горохом.

Енергозберігаюча екологічно доцільна технологія вирощування кукурудзи в люцерно-кукурудзяній сівозміні. Це мінімізована технологія вирощування кукурудзи у двопіллі. Вона підходить для фермерських господарств, що займаються тваринництвом, хоч з успіхом може бути використана в будь-якому господарстві. В Канаді її практикують уже тривалий час (І. І. Хорошилов, 1984).

Особливістю цієї технології є те, що ґрунт зовсім не обробляють. Восени травостій люцерни знищують у Канаді гербіцидом — аналогом нашого 2,4Д амінна сіль. Звичайно, можна застосовувати й інші гербіциди.

Навесні сіють кукурудзу спеціальними сівалками, які добре заробляють насіння в необроблений ґрунт. Проти бур'янів при потребі використовують посходові гербіциди. Добрив не вносять. Кукурудза використовує поживні речовини від мінералізації органічної маси стерньокореневих решток люцерни.

В Уманській державній аграрній академії цей варіант технології у 80-х роках був модифікований у безгербіцидний: на люцерні 4 - 5-го року використання восени проводили дискування в два сліди, яке навесні доповнювали обробітком фрезерним або звичайним культиватором із стрілчастими добре загостреними лапами. Після цього висівали кукурудзу, застосовуючи тільки до- і післясходові боронування. Навіть міжрядного обробітку не проводили. Врожайність силосної маси середньоранніх гібридів у дослідах сягала 470 -500, зерна 70 — 90 ц/га. Перевірка у виробництві в радгоспі с. Бабанки Уманського району підтвердила можливість вирощування кукурудзи за такою технологією. Енергетичний коефіцієнт вирощування становив 6 — 8.

Безгербіцидна технологія догляду за кукурудзою. Для умов Лісостепу і північного Степу в Уманській державній аграрній академії у 80-х роках розроблено безгербіцидну технологію догляду за кукурудзою на силос і зерно (О. І. Зінченко, 1986). Основу її становить якісний зяблевий обробіток для знищення коренепаросткових бур'янів, своєчасні якісні досходові боронування легкими борінками (ЗОР-0,7) у період появи сходів, коли кукурудза перебуває у фазах «шильця» і 1 — 2 листків. Боронування поєднують з двома міжрядними обробітками: перший у фазі 4 — 5 листків з присипанням захисних смуг, другий у фазі 9—10 листків з підгортанням. За такого догляду в міжряддях у період утворення качанів подекуди з'являється березка польова, яка істотно не впливає на врожайність і засміченість поля.

Ця технологія цілком виправдала себе в умовах центрального, південного Лісостепу і північного Степу. Енергетичний коефіцієнт вирощування кукурудзи за цією технологією значно підвищується (табл. 19).

Спеціальними дослідженнями (Г. О. Коваленко під керівництвом О. І. Зінченка, 1994) встановлено, що витрати пального на механічний догляд практично однакові з витратами його на внесення гербіцидів — ґрунтових і посходових. Звичайно, при механічному догляді можлива деяка засміченість посіву, але вона не знижує врожайності порівняно з обробітком посіву гербіцидами.

Біоенергетична ефективність вирощування кукурудзи. При вирощуванні кукурудзи за екологічно чистими технологіями без зниження врожайності або при її підвищенні досягається економія енергії 3-4 тис. МДж/га (10 - 12 %). Але це можливо лише при високому рівні технології, своєчасному і якісному виконанні всіх технологічних операцій. Біоенергетична ефективність вирощування продукції за звичайної технології невисока. Енергетичний коефіцієнт виробництва зерна становить 4,3, для кукурудзи його слід вважати цілком задовільним.

За матеріалами https://buklib.net/books/30131/

Секрети вирощування полуниці

Полуницю люблять всі, ця ароматна ягода не залишає байдужими ні споживачів, ні виробників. При належному догляді з одного гектара власник плантації може збирати 20 - 30 т ягід полуниці за один сезон.

Щоб врожай не розчарував сільгоспвиробника, перш за все, йому необхідно подбати про грамотну підготовку грунту до висадки розсади. Крім того, дуже важливо правильно розмістити на ділянці саджанці полуниці - вони не повинні заважати один одному. Запорукою високого врожаю також є використання елітної розсади. Не менш значимо регулярне застосування коштів від шкідливих комах, вірусів і хвороб, своєчасна прополка бур'янів.


Вибір місця, придатного для вирощування полуниці, може визначити кількість отриманого врожаю. Найкращим рішенням буде облаштування плантації на грунтах, легких за своїм механічним складом. Якщо в грунті є високий вміст карбонатів, більшість сортів суниці буде плодоносити погано.

Дуже важливо, щоб грунт був досить зволоженим. Недостача (як і надлишок) вологи в рівній мірі негативно позначиться на рослинах.

Також не підходять ділянки, що мають круті схили, затоплювані талою водою навесні, пересихають влітку. Суниця потребує дозованої кількості вологи, і метод крапельного мікрозрошення є для неї оптимальним.

Для захисту від бур'янів грядки потрібно покрити чорною плівкою, це дозволяє власнику плантації рідше виходити на прополку. Якщо ж період збирання ягід припадає на сиру погоду, плівка захистить полуницю від бруду.

Також потрібно не допускати того, щоб ділянка обдувалася сильними вітрами. Захист від вітру дозволить не втрачати вологу з грунту в літній період, а взимку ділянка буде покривати рівномірний сніговий покрив. При тихій погоді ділянка буде запилюватися бджолами, коли ж над плантацією проносяться сильні пориви вітру, про нормальний запиленні суниці не може бути й мови.

Звичайно, далеко не завжди є природний захист від вітру. При її відсутності через кожні 20 м на плантації слід висадити по два ряди соняшнику, кукурудзи, топінамбура, а по периметру ділянки посадити кущі золотистої смородини, саджанці липи та берези.->

Суниця чудово почуває себе практично на будь-якому грунті. На відміну від багатьох інших культур, погано розвиваються на суглинку або на піщаному грунті. А ось на кислих, вапнякових, заболочених, глинистих грунтах полуниці дуже некомфортно.

Застосовуючи спеціальну сівозміну при вирощуванні полуниці, можна позбутися від необхідності частої прополки бур'янів і безлічі шкідників. Як це виглядає на практиці?

Наприклад, плантацію можна поділити на п'ять частин: 1-а - пар, 2-а - молода полуниця, 3 і 4-ая - плодоносна полуниця, 5-а - зернові. Такий розподіл дозволяє знищити багато видів бур'янів. А внесення 2,4-д аминної солі, розведеної в пропорції 68,5% у розрахунку 1,2 л / га, також дуже сприяє підвищенню кількості вирощуваного урожаю.

Перш ніж посадити полуницю на новій ділянці, його слід досліджувати на предмет зараженості грунтовими шкідниками. При виявленні їх необхідно знищити, і лише після цього приступати до висадки рослин. Якщо було виявлено безліч личинок хруща (1 личинка на 2 кв.м) або дротяників, грунт слід обробити аміачною водою з розрахунку 2 000 л / га.

При цьому недостатньо провести поверхневу обробку, аміачна вода повинна проникнути в грунт на глибину 20 см. Для цього буде потрібно вдатися до допомоги плуга або культиватора. Таким чином можна гарантувати загибель близько 90% личинок цих шкідників. Обробка повинна проводитися в травні, адже надалі комахи перемістяться на велику глибину, і дістатися до них буде вкрай проблематично. Якщо немає можливості використовувати аміачну воду, її можна замінити такими інсектицидами, як «Базудін», «Конфідор», «Маршал». Найкраще їх використовувати в період, коли комахи вибираються наверх після зимівлі в грунті - таким чином власники плантації нададуть їм гідний прийом.

Не слід забувати і про своєчасне збагаченні грунту. Під час оранки необхідно витратити 80-100 т гною на один гектар. При необхідності його можуть замінити фосфор і калій - 90-120 кг на один гектар. Привести більш точні цифри неможливо, оскільки грунт кожної плантації характеризується своїми особливостями. Можна лише вказати приблизні межі - не варто вносити більше 300 кг добрив на один гектар.

Вирощуючи полуницю, найрозумніше використовувати органічні добрива під попередник. Якщо в грунті виявилося недостатньо будь-яких елементів, найкраще вносити їх під час поливу рослин.

Коли і як садити полуницю

Садити полуницю можна в теплу пору року, проте найкращий термін її посадки - 15 липня - 1 серпня. Розсада в цей період відмінно приймається і розвивається, до замерзання грунту у рослин встигає сформуватися багато квіткових бруньок. Посадка суниці в осінній період зменшує врожай на 30% в порівнянні з літнім. Якщо ж планується висадка полуниці ранньою весною, варто подбати про придбання якісної розсади холодного зберігання, тільки вона дозволить отримати високий урожай, здатний компенсувати витрати по закладці плантації.

Посадка в літній період може бути благополучно здійснена тільки при наявності розсади з холодильника. Як варіант, можна використовувати розсаду, вирощувану в касетах. Використання рослин із закритою кореневою системою дозволить виростити сильні і здорові кущі суниць, які дадуть багато квіткових бруньок. Це дозволить отримати прекрасний урожай добірних ягід наступної весни.

При транспортуванні розсаду потрібно захистити від перегріву і підсушування. При цьому слід пам'ятати: кімнатна температура може виявитися для неї занадто високою - адже рослини довгий час зберігалося при мінусовій температурі. Використовувати для створення плантації рослини, заражені будь хворобою, шкідниками можна. Також слід переконатися перед покупкою розсади, що вона є чистосортною, у неї нормально розвинена коренева система (її довжина повинна складати 6-8 см). Крім того, слід зазначити, в якому стані у рослини верхівкова нирка, є в наявності чи на черешку хоча б кілька зелених листочків.

При облаштуванні грядок слід звернути увагу на те, щоб між ними була відстань близько 80-90 см, самі рослини не повинні висаджуватися на відстань, меншу, ніж на 15-20 см. Також слід подбати про організацію системи крапельного зрошення та придбання мульчуючій плівки. В цьому випадку оптимальним варіантом буде висадка міжрядь на відстані в 140 см, що дозволяє використовувати техніку при догляді за рослинами. При цьому ширина пасма виявляється 50 см (з урахуванням поливної трубки), а висота - 15-20 см. Висадку рослин потрібно проводити в шаховому порядку.

Те, наскільки правильно була проведена висадка рослин, відіб'ється на їх приживлюваності. Неприпустимо саджати рослина, у якої загнувся корінь, всі кореневі відростки потрібно ретельно розправити і притиснути до землі.

Коли пройде 10-12 діб, стане очевидним, наскільки добре прижилася розсада, можливо, власнику доведеться підсадити кілька кущиків. Протягом всього періоду зростання полуниці необхідно стежити за своєчасним зрошенням і рихлістю грунту, виполювати бур'яни, використовувати препарати, що знищують шкідників і запобігають захворювання рослин. Підгодівля найбільш важлива незадовго до цвітіння суниці, в період дозрівання ягід і після закінчення збору врожаю.

Перешкодити отримати хороший урожай ягід можуть шкідники і захворювання. Суничний кліщ - це справжній бич садівників, не менш небезпечні такі комахи, як малинно-суничний довгоносик і суничний пильщик. Для того, щоб знищити їх, слід використовувати обприскування еупареном в період цвітіння суниці. Що стосується хвороб, то найчастіше низький урожай може бути викликаний такими захворюваннями, як біла і бура плямистість листя, сіра гниль, борошниста роса. Фунгіцид «Топаз» допоможе від сірої гнилі та плямистостей листя в пропорції 1,2 кг на один гектар. «Байлетон» хороший від борошнистої роси (0,5 л / га), а «Актелік» - від шкідників (0,6 л / га). Не так давно став використовуватися ще один препарат біологічного походження, що називається «Актофіт». Він ефективний проти всіх шкідників, особливістю його застосування є те, що температура повітря під час обробки повинна бути не нижче (а краще вище) +18-20 ° С.

Під час збору врожаю обприскування також слід провести. Це допоможе уникнути багатьох проблем. Наприклад, таке грибкове захворювання, як сіра гниль, здатне знищити більше 30% врожаю. Найбільш активно воно розвивається в умовах підвищеної вологості при невисокій температурі повітря. Уникнути цих неприємностей дозволить лише цілий комплекс агротехнічних заходів, що включає в себе видалення залишків рослин у весняний період, прополка, висадка рослин на оптимальній відстані, збір підгнилих ягід, грамотне використання добрив.

Останній пункт напевно потребує пояснень. Якщо власник плантації буде використовувати лише азотні добрива, він спровокує спалах захворювань рослин. Тому необхідно з'ясувати, які особливості грунту характерні для даної ділянки, і лише потім підбирати підходящі добрива.

За матеріалами https://www.3oko.net/2012/03/blog-post_5369.html

 

ПЛАНУЄМО ЯБЛУНЕВИЙ САД

Під час посадки яблуневого саду, метод розміщення дерев слід вибирати з місцевих погодних умов, з сортів саджанців, котрі садитимете та рельєфу вибраної місцевості. Розрізняється декілька методів посадки яблуневого саду:
прямокутний;
шахматний;
полоса з деревами;
контурний (підходить для розміщення на схилах).
Розміщення яблунь у саду:


сад з яблунь, садівництво

Розміщення дерев напряму залежить від загущеності яблунь та чи можуть вони розвиватись одне з одним. Для правильного росту та розвитку яблуні потрібне гарне освітлення, дерева з великою кроною рекомендується розміщувати на північній частині майбутнього яблуневого саду. Заздалегідь розмітьте ряди для посадки дерев та місця.
Ранньолітні сорти яблуні дають плоди з 10 червня до 1 липня, літні сорти яблуні: 1 липня по 10 серпня, осінні та пізньоосінні сорти: 1 серпня по 10 вересня, зимові – 10 вересня по 20 жовтня.

Під час саджання яблуневого саду зверніть увагу на ґрунт та рельєф місцевості. Найкращим варіантом є невеликий схил, приблизно, 6-8°, це забезпечує певний потік прохолодного, свіжого повітря по території саду. Найгіршою місцевістю для розвитку будь-якого дерева є низини із замкнутою доступністю повітря.

Для того, щоб посадити дерево яблуню весною, слід викопати яму ще з осені, якщо бажаєте посадити яблуню восени, яму копайте за 15 днів до початку саджання. Розміри ями для саджанця яблуні: ширина ями – 60-80 см, глибина – 50 см. Верхній шар родючої землі з викопаної ями відкидайте в одну сторону, нижній – старайтесь відкинути у іншу сторону. В центральну частину ями забийте невелику палку, довжиною в 1-1.2 метри.

Саджати яблуневий сад можна як весною, так і восени. Восени це слід робити в середині вересня, приблизно, 15-30 вересня. Весною – 5-6 днів після початку польових робіт.
Як багато інших садових дерев, яблуня полюбляє воду, старайтесь, впродовж всього періоду формування та приживання саджанця проводити поливи. 2-3 поливи (20-25 днів між кожним) з невеликим рихленням землі.

За матеріалами https://sadovod.hrapian.com/tehnologiya-viroshhuvannya-yablunevogo-s/

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рекомендаційний бібліографічний список

Державна підтримка розвитку фермерських

господарств

1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : закон України від 22 берез. 2012 р. № 4618 // Голос України. – 2012. – 18 квіт. – С. 14–15.

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств : закон України від 16 черв. 2011 р. № 3523 // Голос України. – 2011. – 16 лип. – С. 3.

3. Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 4 груд. 2013 р. № 875 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 25 груд. – С. 10.

4. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 – 2024 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серп. 2013 р. № 641-р // Урядовий кур’єр. – 2013. – 24 верес. – С. 12–13.

5. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серп. 2013 р. № 603 // Уряд. Кур’єр. – 2013. – 5 верес. – С. 4.

6. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2007 р. № 1158 : [Програма дод.] // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 73. – Ст. 2715.

* * *

7. Андрійчук, В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3–15.

8. Багорка, М. О. Маркетингове забезпечення функціонування фермерських господарств / М. О. Багорка, І. А. Білоткач // Агросвіт. – 2010. – № 21. – С. 18–23.

9. Горьовий, В. П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В. П. Горьовий, Л. В. Прудивус // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 10–17.

10. Горьовий, В. П. Мале підприємництво : поступи розвитку, проблеми / В. П. Горьовий. – К. : Аграр-Медіа-Груп, 2012. – 600 с.

11. Добрунік, Т. П. Теоретико-методичні аспекти формування і аналізу конкурентоспроможності фермерських господарств / Т. П. Добрунік // Вісн. Черкас. у-ту. Сер. Економічні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 187. – С. 39–44.

12. Єрмаков, О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в с.-г. виробництві України : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш. – К. : Компринт, 2013. – 229 с.

13. Збарська, А. В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія : [фермерські госп-ва] / А. В. Збарська // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 130–133.

14. Збарський, В. К. Державна підтримка сільського господарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 74–79.

15. Збарський, В. К. Проблеми кооперування малих форм господарювання на селі / В. К. Збарський, О. О. Волошин // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 62–66.

16. Збарський, В. К. Вклад фермерських господарств у розвиток економіки сільських регіонів / В. К. Збарський, А. В. Збарська // Бух. в сіл. госп-ві. – 2013. – № 6. – С. 33–38.

17. Калашнікова, Т. В. Державна підтримка фермерських господарств : [в Україні] / Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 80–86.

18. Карпова, В. Фермерські господарства : облік біоактивів / Влада Карпова // Все про бух. облік. – 2012. – 5 листоп. (№ 101). – С. 13–22.

19. Кирилов, Ю. Е. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю. Е. Кирилов, І. В. Осадчук // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 91–97.

20. Кириченко, О. Кредитування малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О. Кириленко, Ю. Вигівська // Банк. справа. – 2011. – № 3. – С. 31–47.

21. Кравець, Н. Державна політика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні / Н. Кравець // Право України. – 2012. – № 11/12. – С. 378–384.

22. Кулинич, В. М. Особливості діяльності фермерських господарств як підприємницької форми господарювання / В. М. Кулинич // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 45–47.

23. Липчук, В. В. Фермерські господарства : стан, проблеми та стратегія розвитку // В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин, О. М. Кордоба. – Л., 2012. – 236 с.

24. Липчук, В. В. Оцінка розвитку фермерства в регіонах України / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 47–53.

25. Любар, Р. П. Функціонування фермерських господарств в Україні / Р. П. Любар // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 146. – С. 181–186.

26. Макаренко, П. М. Фермерські господарства України – до 20-річного ювілею / П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 16–24.

27. Макаренко, П. М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 145–152.

28. Макаренко, Ю. П. Аграрні малі господарства : умови та шляхи розвитку / Ю. П. Макаренко. – Д., Січ, 2012. – 680 с.

29. Мельник, Л. Ю. Структура фермерства України за розмірами господарств / Л. Ю. Мельник, В. В. Олексюк // Вісн. Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – 2010. – № 1. – С. 147–151.

30. Молдаван, Л. В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації : [фермерство] / Л. В. Молдаван // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 13–17.

31. Особливості управління та фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств : монографія / О. О. Непочавенко, І. В. Хлівна, Л. В. Транченко, О. М. Транченко. – Умань : Сочінський, 2014. – 284 с.

32. Пасхавер, Б. Й. Малі форми аграрного виробництва / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 18–27.

33. Петриченко, В. Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / В. Ф. Петриченко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 3–10.

34. Прокопенко, К. О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України / К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 99–104.

35. Радченко, О. Д. Складові системи фінансових відносин малих с.-г. підприємств / О. Д. Радченко // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 63–66.

36. Рарок, О. В. Розвиток малих підприємств на селі / О. В. Рарок // Міжнар. наук.-вироб. журн. «Економіка АПК». – 2013. – № 12. – С. 31 – 39.

37. Сидоренко, С. В. Кооперація малих і середніх с.-г. підприємств як шлях до виходу на зовнішні ринки / С. В. Сидоренко // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 158–162.

38. Ушкаренко, Ю. В. Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації / Ю. В. Ушкаренко // Агросвіт. – 2011. – № 13/14. – С. 2–6.

39. Федоренко, О. Селянська спільнота не мовчатиме : нотатки з 20-го з’їзду Асоціації фермерів та землевласників України / Олександр Федоренко // Сіл. вісті. – 2010. – 19 лют.

40. Черкашина, М. Правові проблеми гарантування фізичній особі можливості набуття статусу члена фермерського господарства / Марина Черкашина // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 9. – С. 146–148.

41. Шабалина, Л. В. Развитие фермерских хозяйств Украины как элемент социально-экономического развития сёл / Л. В. Шабалина, М. Д. Школьникова // Економіка та право. – 2013. – № 2. – С. 98–101.

42. Яворська, Т. І. Особисті селянські господарства : визначення категорії та підприємницької діяльності : [в Україні] / Т. І. Яворська // Економіка АПК. – 2010. – № 10 – С. 112–116.

* * *

43. Вініченко, І. І. Фермерським господарствам – державна підтримка [Електронний ресурс] / І. І. Вініченко, Л. І. Рева. – Режим доступу : http : // www.economy.nayka.com.ua (дата звернення : 21.06.2014 р.). – Назва з екрана.

44. Горпинюк, І. Спрощення процедури створення фермерського господарства [Електронний ресурс] / Ігор Горпинюк. – Режим доступу : http : // www.agro-business.com.ua (дата звернення : 06.07.2014 р.). – Назва з екрана.

45. Кропивко, М. Фермерські реалії [Електронний ресурс] / Максим Кропивко. – Режим доступу : http : // www.agro-business.com.ua (дата звернення :10.07.2014 р.). – Назва з екрана.

46. Макаренко, Ю. П. Перспективи розвитку фермерства в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Макаренко. – Режим доступу : http : //www.polaa.edu.ua (дата звернення : 24.08.2014 р.). – Назва з екрана.

47. Півторак, В. С. Перспективи розвитку фермерства як провідної форми малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Півторак. – Режим доступу : http : // www.economy.nayka.com.ua (дата звернення : 06.08.2014 р.). – Назва з екрана.

48. Прокопенко, Д. А. Особливості обліку у фермерських господарствах / Д. А. Прокопенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.repository.hnev.edu.ua (дата звернення : 20.07.2014 р.). – Назва з екрана.

49. Тенденції економічного розвитку фермерських господарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : www.agroua.net (дата звернення : 12.08.2014 р.). – Назва з екрана.

Сімейні фермерські господарства

50. Збарська, А. В. Підприємницька діяльність домогосподарств : [практичний підхід формування підприємницької діяльності сімейних госп-в] / А. В. Збарська // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 146–153.

51. Месель-Веселяк, В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві : [створення сімейних фермерських госп-в] / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3–18.

52. Паска, І. М. Роль міжсімейних соціальних зв’язків при розподілі с.-г. продукції в сільських домогосподарствах / І. М. Паска // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 100–103.

53. Юркова, О. Родинна справа фермерів Авакумових : [про ферм. госп-во «Круги» Березнів. р-ну Рівнен. обл. : за матеріалами бесіди з головою райради Віталієм Лаштою, засн. госп-ва Миколою Авакумовим, кер. Іваном Авакумовим] / Олександра Юркова // Голос України. – 2013. – 16 листоп. – С. 5.

54. Ярковий, А. О. Сімейні господарства як форма зайнятості сільського населення / А. О. Ярковий // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 132–135.

55. Гриценко, М. Настав час зробити ставку на розвиток сімейних фермерських господарств [Електронний ресурс] / Микола Гриценко. – Режим доступу : http : // www.cure.org.ua (дата звернення : 19.07.2014 р.). – Назва з екрана.

56. Десять особливостей сімейних фермерських господарств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // www.heifer.org.ua (дата звернення : 24.07.2014 р.). – Назва з екрана.

Особисті селянські господарства

57. Булавка, Л. В. Социальные и экономические перспективы развития личных крестьянских хозяйств населения в Украине / Л. В. Булавка // Актуал. пробл. економіки. – 2014. – № 2. – С. 141–149.

58. Варченко, О. М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні / О. М. Варченко, І. В. Свиноус, І. М. Демчак // Вісн. аграрної науки. – 2013. – № 11. – С. 55–59.

59. Збарська, А. В. Кооперація як перспективний напрям розвитку особистих селянських господарств / А. В. Збарська // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 87–91.

60. Збарський, В. К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України : [аналіз розвитку особистих селянських госп-в, їх внеску у формування продовольчої безпеки України] / В. К. Збарський, О. О. Волошин // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 22–26.

61. Коверко, Ю. А. Господарства населення в структурі аграрного бізнесу / Ю. А. Коверка, М. В. Оліховська // Вісн. Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. Сер. Економіка і менеджмент. – Черкаси, 2010. – № 2(8). – С. 125–131.

62. Крисанов, Д. Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації / Дмитро Крисанов, Людмила Удова // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 32–39.

63. Кропивко, М. М. Основні шляхи стимулювання розвитку господарств населення та їх інвестиційного забезпечення / М. М. Кропивко // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 23–29.

64. Малік, М. Й. Теоретичні засади на напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 87–95.

65. Онисько, С. М. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств / С. М. Онисько, Т. О. Шматковська // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 104–109.

66. Онищенко, О. М. Господарства населення : продуктивність, ефективність, перспективи / О. М. Онищенко. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 100 с.

67. Прокопа, І. В. Господарства населення у сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І. В. Прокопа, Т. В. Беркута. – К. : НАН України, ін-т економ. та прогнозув., 2011. – 240 с.

68. Свиноус, І. В. Роль та місце особистих селянських господарств у продовольчому забезпеченні країни / І. В. Свиноус, О. В. Карман // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Економічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 153. – С. 64–67.

69. Свиноус, І. В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств / І. В. Свиноус. – К. : АгроМедіаГруп, 2010. – 414 с.

70. Удова, Л. О. Особисті селянські господарства у системі обов’язкових платежів / Л. О. Удова // Актуал. пробл. економіки. – 2014. – № 3. – С. 455–462.

* * *

Фермерство на Черкащині

71. Бантиш, Т. Катерина Артеменко : «Завжди вірю в себе та свою родину» : [про К. Артеменко, фермера, жительку с. Балаклея Смілян. р-ну] / Тетяна Бантиш // Жіноча газ. – 2013. – 13 листоп. – С. 3.

72. Гребень, І. Фермери повинні відроджувати села, в яких працюють : [діяльн. фермер. госп-ва «Царина» у с. Товста Городищен. р-ну та його кер. О. Рибченка] / Ірина Гребень // Нова Доба. – 2011. – 29 листоп. – С. 11.

73. Даниленко, О. Це моя рідна земля, тут я вдома : [діяльн. фермер. госп-ва «Ладіс» у с. Попудня Монастирищен. р-ну] / Ольга Даниленко // Черкас. край. – 2011. – 16 листоп. – С. 6.

74. Даниленко, О. Роль особи в історії і роль особи в селі : [фермер. госп-во «Базис» с. Кочубіївки Уман. р-ну та його голову В. О. Осадчого] / О. Даниленко // Черкас. край. – 2003. – 17 груд. – С. 3.

75. Жук, Н. Родина Кімів – корейці українські : [про сім’ю фермерів-овочівників із с. Домантового Золотоніс. р-ну] / Н. Жук // Нова Доба. – 2004. – 30 берез. – С. 12.

76. Збарська, А. В. Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону : [актуальні напрямки розвитку малих підприємств Черкащини] / А. В. Збарська // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 39–42.

77. Збарський, В. Функціонування фермерських госп-в Черкащини / В. Збарський // Бух. в сіл. госп-ві. – 2007. – № 23. – С. 10–115.

78. Карнарук, Л. Сергій Попруга – наймолодший і найкращий фермер на Чигиринщині : [госп-во «Житниця» с. Рацевого Чигирин. р-ну – переможець конкурсу фермер. госп-ва] / Л. Карнарук // Нова Доба. – 2004. – 3 серп. – С. 13.

79. Кирей, В. Рекордсмени з Попудні : [фермер. госп-во «Ладіс», що у с. Попудня Монастирищен. р-ну, та його кер. А. Крохмаль – переможець прогр. «Людина року – 2012» в номінації «Аграрій року»] / Владислав Кирей // Молодь Черкащини. – 2011. – 30 берез. – С. 1, 2.

80. Кирей, В. Не кожен гроші має, хто лічбу знає : [проблеми фермер. госп-в Жашків. р-ну] / Владислав Кирей // Уряд. кур’єр. – 2013. – 24 жовт. – С. 10.

81. Кожушко, Л. «Ми будемо жити краще!» – сказав майбутній фермер і всім довів переваги приватного господарювання : [фермер А. Маленко із с. Шаулихи Тальнів. р-ну] / Л. Кожушко // Нова Доба. – 2001. – 8 листоп. – С. 6.

82. Лебедь, І. Коров’яча «Красива земля» : [тварин. бізнес підприємців з Йорданії у с. Мартинівці Канів. р-ну] / І. Лебедь // Нова Доба. – 2001. – 11 трав. – С. 6.

83. Лебедь, І. На Звенигородщині вирощено врожаї яблук, яких не бачила Європа : [фермер. госп-во «Яблуневий сад»] / І. Лебедь // Нова Доба. – 2003. – 26 лют. – С. 10.

84. Марченко, В. «Я став фермером, маючи 100 гривень у кишені» : [про В. В. Гуренка, фермера із с. Тимченки Чорнобаїв. р-ну] / В. Марченко // Нова Доба. – 2003. – 28 жовт. – С. 11.

85. Марченко, В. Хто вирощує сою, той має перспективу : [фермер. госп-во «Деметра» Шполян. р-ну] / В. Марченко // Нова Доба. – 2003. – 23 верес. – С. 12. – (Дод. : Земля і люди).

86. Марченко, В. Селянам Конельських Хуторів заздрять сусіди : [про приват. с.-г. п-во «Конельські Хутори» Жашків. р-ну] / В. Марченко // Нова Доба. – 2003. – 24 черв. – С. 9.

87. Марченко, В. «Яблуневий сад» рясніє прибутками : фермер М. Олійник навчає садівників України, як вирощувати врожай яблук на рівні найкращих госп-в Європи : [с. Шевченкове Звенигород. р-ну] / В. Марченко // Нова Доба. – 2003. – 6 трав. – С. 12.

88. Марченко, С. Справжній фермер повинен мати тваринницьку ферму : [про фермера із с. Яснозір’я Черкас. р-ну Г. В. Пащенка] / В. Марченко // Нова Доба. – 2004. – 18 трав. – С. 11.

89. Марченко, В. Переробка – вимога часу : [селянсько-фермер. госп-во «Дружба» та цех з переробки м’яса у с. Павлівка Перша Тальнів. р-ну] / Василь Марченко // Нова Доба. – 2011. – 29 берез. – С. 11.

90. Марченко, В. Кооператив виручає фермерів : [обслуговуючий кооператив фермерів-овочівників «Людмила» в с. Худяки Черкас. обл.] / В. Марченко // Нова Доба. – 2004. – 13 лип. – С. 211.

91. Марченко, В. Володимир Осадчий спокійного життя не шукає : [досвід роботи фермер. госп-ва «Агрофірма «Базис» Уман. р-ну] / В. Марченко // Нова Доба. – 2005. – 11 січ. – С. 11.

92. Марченко, В. Моя совість чиста перед рідною землею : [про голову фермер. госп-ва «Степанівське» Монастирищен. р-ну М. Трохимчука] / В. Марченко // Нова Доба. – 2004. – 21 груд. – С. 11.

93. Марченко, В. Законодавець моди у вирощуванні овочів : [фермер. госп-во «Акра» О. Кравченка, с. Мельники Чорнобаїв. р-ну] / Василь Марченко // Нова Доба. – 2005. – 23 серп. – С. 11.

94. Марченко, В. Кількість фермерських господарств зростає : [Черкас. обл.] / Василь Марченко // Нова Доба. – 2008. – 29 січ. – С. 11.

95. Марченко, В. Фермерство – заняття родинне : [фермер. госп-во «Фірма КСВ» у Млієві] / В. Марченко // Нова Доба. – 2012. – 31 лип. – С. 11.

96. «Престиж Агро Люкс» стабільно нарощує потенціал : [фермер. госп-во «Престиж Агро Люкс» у с. Рубаний Міст Лисян. р-ну] // Черкас. край. – 2013. – 27 листоп. – С. 4.

97. Соболь, С. Своїми кавунами пригощав усе село : [про фермера П. І. Тимошенка, жителя с. Лузанівки Кам’ян. р-ну] / Світлана Соболь // Нова Доба. – 2010. – 13 лип. – С. 11.

98. Соколовська, Л. Городи вийдуть з моди – за вирощування овочів беруться професіонали : [про фермерів-овочівників Черкащини] / Л. Соколовська // Черкас. край – 2005. – 12 січ. – С. 4, 7.

99. Таванець, Н. «Маю надію, що в наших магазинах продаватимуть лише натуральні продукти для здорового харчування» : [фермер. госп-во «Еко-Ферма» в Чигирин. р-ні] / Наталія Таванець // Вечірні Черкаси. – 2013. – 30 жовт. – С. 16.

100. Титаренко, Л. Стали фермерами : [у Чорнобаїв. р-ні на Черкащині більш як півсотні селян стали фермерами] / Л. Титаренко // Голос України. – 2005. – 6 берез. – С. 4.

101. Чос, В. «Молодим слід працювати з потрійною енергією», – вважає наймолодший фермер Городищини Сергій Ковела : [с. Мліїв] / В. Чос // Нова Доба. – 2002. – 27 черв. – С

За матеріалами Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка